La Toscana para amantes del vino - Bodegas, restaurantes y rutas del vino

¿Por qué la Toscana para amantes del vino?

Hay regiones vinícolas que se visitan porque el vino es bueno. Y luego está la Toscana, donde paisaje, comida, arte y vino se entrelazan hasta el punto de que cuesta decir a qué ha venido uno realmente. Entre Florencia y Siena se extiende el Chianti Classico, uno de los paisajes vitícolas más densos de Europa: avenidas de cipreses, bosques de encinas, castillos medievales y, entre ellos, bodegas que en algunos casos hacen vino desde el siglo XI.

Para el viajero es una suerte, porque las distancias son cortas. Quien pasa una semana en un agriturismo del Chianti tiene una docena de bodegas de primera fila en un radio de 30 minutos. Y como muchas de ellas tienen restaurante, colecciones de arte o arquitectura espectacular, la visita a bodega funciona aquí incluso para acompañantes a los que el vino les dice poco.

Esta guía está pensada para las vacaciones: qué bodegas reciben visitas, dónde come bien el amante del vino, qué ruta se puede hacer en un día. Si quieres saber qué define al sangiovese y cómo funciona el sistema DOCG, lo encontrarás en nuestro retrato de la Toscana y en el artículo sobre el Chianti.

Mejor época para viajar

La vendimia del sangiovese empieza normalmente a mediados de septiembre y se alarga hasta octubre según el pago y la añada. En Montalcino dura por lo general unas tres semanas.

Bodegas que puedes visitar

Nuestra selección está hecha en función de si se pueden visitar y repartida geográficamente, del Chianti Classico a Montalcino y Montepulciano. Regla básica: reservar antes, normalmente con varios días de margen. Los precios de abajo son orientativos; compruébalos al reservar en la web de la bodega.

Antinori nel Chianti Classico (Bargino)

La entrada más espectacular a la región, y la más fácil de alcanzar. La bodega de la familia Antinori está construida dentro de la ladera, con la cubierta ajardinada y plantada de viñas, y una escalera de caracol escultórica baja hasta la sala de barricas. Arquitectura que uno fotografía aunque el vino le dé igual. Hay varias modalidades de visita, desde la estándar con tres vinos hasta una cata amplia por las distintas fincas de Antinori. En la cubierta está el restaurante Rinuccio 1180, con vistas panorámicas, así que la visita se convierte cómodamente en media jornada. Reserva muy recomendable: sin ella no está garantizada la entrada.

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Castello di Brolio - Barone Ricasoli (Gaiole in Chianti)

La cuna del Chianti: aquí formuló el barón Bettino Ricasoli en 1872 la receta que hizo famoso al vino en todo el mundo; la familia posee la finca desde 1141. Para el viajero resulta especialmente práctica la gradación: el parque del castillo, con jardines y vistas, se puede visitar sin reserva, y una copa de vino en la tienda va incluida en la entrada. Quien quiera más, reserva la visita clásica con cata (unos 30 euros) o el recorrido por el viñedo (unos 45 euros). Los jardines abren a diario de mediados de marzo a finales de diciembre.

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Castello di Ama (Gaiole in Chianti)

Nuestro consejo para quien quiera unir vino y arte. Por la finca se reparten unas 14 obras creadas expresamente para ella por artistas contemporáneos, entre otros Louise Bourgeois, Anish Kapoor y Daniel Buren; desde 1999 se suma una nueva cada año. La visita conecta la aldea medieval, la bodega y las obras, y termina con una cata. La reserva es imprescindible. Los últimos kilómetros son en parte pista de grava, lo que no es problema, pero conviene saberlo.

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Badia a Coltibuono (Gaiole in Chianti)

Una abadía del año 1050 en la que se hace vino desde 1051: la visita más tranquila y quizá la más bonita de la lista. Claustro, refectorio con frescos, bodega histórica y jardín barroco, más visitas en dos versiones: corta con dos vinos o amplia con cuatro vinos y schiacciata casera. El restaurante del complejo monástico existe desde 1968 y sirve, entre otras cosas, un menú de degustación con cinco vinos por copas. Quien quiera, se queda a dormir.

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Castello di Verrazzano (Greve in Chianti)

La excursión clásica del Chianti y una de las menos complicadas: castillo, bodega histórica, jardín y comida muy abundante, todo reservable cómodamente por internet y a poco más de media hora de Florencia. Hay una visita con cata y especialidades (unos 30 euros) y una variante más larga con cuatro vinos ecológicos, Vin Santo y comida completa (unos 60 euros, unas tres horas). No es el sitio para el recogimiento silencioso ante la copa, pero sí una primera visita a bodega muy buena, sobre todo en familia o en grupo de amigos.

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Fattoria di Montemaggio (Radda in Chianti)

El contrapunto a los grandes nombres: una pequeña explotación familiar certificada en ecológico a 600 metros de altitud, junto a Radda. Se visita solo con cita previa, pero de forma muy personal: o bien corta, con paseo por el viñedo y tres vinos, o bien amplia, unas dos horas con viñedo, bodega y hasta siete copas. Junto al sangiovese se sirven aquí variedades poco frecuentes como el pugnitello y el ciliegiolo. Además hay cursos de cocina y de arte.

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Castello Banfi (Montalcino)

El paquete completo más cómodo de Montalcino: castillo, bodega moderna, museo del vidrio, enoteca, restaurante y un hotel del grupo Relais & Châteaux en una misma finca. La visita por viñedos y bodega dura unas dos horas y media, opcionalmente con comida. El punto de encuentro es la enoteca, donde también se puede probar Brunello con pecorino y prosciutto sobre la marcha, sin visita. Importante para planificar: la finca no está en Montalcino, sino a unos 20 minutos en coche al suroeste, en Poggio alle Mura.

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Salcheto (Montepulciano)

Nuestra recomendación para Montepulciano, y la bodega que ofrece expresamente atención en alemán. Salcheto es ecológica y energéticamente autosuficiente: una bodega que funciona sin red eléctrica, un jardín vertical en la fachada, reciclaje de agua y huerta propia. La enoteca y las visitas abren a diario de 10 a 17 horas, también en festivos, lo que convierte a Salcheto en una de las direcciones más fiables de la región. En la finca están el restaurante de residuo cero Indigeno y habitaciones.

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Para frikis del vino: en Montalcino se puede visitar con Biondi-Santi la bodega de origen del Brunello; fechas y precios solo bajo petición, y la visita entra en mucha profundidad. Quien baje a la costa encontrará en Bolgheri (Sassicaia, Ornellaia, Le Macchiole) el nivel de precios de cata más alto de la Toscana y, con los cinco kilómetros rectísimos de avenida de cipreses, una de las paradas fotográficas más famosas de Italia. En Suvereto merece la pena Petra solo por la arquitectura de Mario Botta: un edificio cilíndrico cortado en diagonal, con bodegas excavadas en la roca.

Propuestas de ruta en coche

Ruta 1 - Chianti Classico en un día: por la mañana, Antinori nel Chianti Classico, junto a Bargino (arquitectura y cata); al mediodía, comer arriba, en la cubierta, en el Rinuccio 1180; por la tarde, seguir hasta Greve in Chianti, ya sea al Castello di Verrazzano o a una parada relajada en la Enoteca Falorni. Quien tenga tiempo, va por la carretera panorámica hasta Panzano.

Ruta 2 - El alto Chianti alrededor de Gaiole: por la mañana, Badia a Coltibuono (abadía y bodega); al mediodía, en el restaurante de la abadía; por la tarde, Castello di Brolio, con parque del castillo y cata. A quien le guste el arte, cambia Brolio por Castello di Ama. Los tres están a entre 15 y 25 minutos unos de otros.

Ruta 3 - Día de Brunello desde Siena: por la mañana, a Montalcino, cata en el Castello Banfi o cata comparativa en la Enoteca La Fortezza, arriba en la fortaleza; al mediodía, en la Taverna del Grappolo Blu; por la tarde, de vuelta, una parada en la abadía de Sant'Antimo. Calcula desde Siena cerca de una hora por trayecto.

Importante, conducir y vino: en Italia rige un límite de 0,5 gramos por litro. Quien lleve menos de tres años con el carné no puede beber nada: 0,0, bastante más estricto de lo que muchos esperan; lo mismo vale para los conductores profesionales. Las multas empiezan en cifras de tres dígitos y llevan aparejada la retirada del permiso. Escupir en las catas es del todo habitual, o bien decidís antes quién conduce. Más relajado resulta con una excursión guiada desde Florencia o Siena: normalmente en grupos pequeños en minivan, jornada completa con dos o tres bodegas y comida.

Restaurantes para amantes del vino

Alta cocina

Osteria di Passignano (Badia a Passignano): nuestro favorito por la combinación de cocina y carta de vinos. Una estrella Michelin, situada junto a la abadía de Passignano y cofundada por la familia Antinori. En el local está la tienda de vinos de Antinori, desde la que se cata y se compra por copas y por botellas: una selección inusualmente profunda por todas las fincas de la familia. Info: Guía Michelin↗ · Google Maps↗

Enoteca Pinchiorri (Florencia): si buscas la gran carta de vinos, es esta. Tres estrellas Michelin y una bodega con más de 60.000 botellas, levantada a lo largo de más de cinco décadas por Giorgio Pinchiorri y Annie Féolde. Para el coleccionista de añadas antiguas, un lugar de peregrinación; reserva con mucha antelación y cuenta con un presupuesto generoso. Info: Guía Michelin↗ · Google Maps↗

Osteria Le Logge (Siena): junto a la Piazza del Campo, en una antigua tienda de coloniales de 1977 con el mostrador y las vitrinas originales. La bodega ocupa un túnel de origen etrusco y se puede visitar si se pide. El local nació de la pasión por el vino de Gianni Brunelli, cuya familia produce Brunello en Montalcino; esos vinos están en la carta. Info: Web↗ · Google Maps↗

Sin ceremonia

Trattoria Il Leccio (Sant'Angelo in Colle): el contraste más bonito de la región. Una trattoria familiar sin pretensiones en una aldea diminuta al sur de Montalcino, con una carta de vinos que se mide con cualquier restaurante de estrella, de añadas de culto a productores minúsculos que no se encuentran en ningún otro sitio. Con pici al ragú y una bistecca muy buena. Aquí se come justo antes de comprar por la noche una botella de más. Info: Web↗ · Google Maps↗

Taverna del Grappolo Blu (Montalcino): taberna rústica en el centro del pueblo, distinguida por la Guía Michelin con el Bib Gourmand por su buena cocina a precio razonable. El contrapunto asequible ideal cuando la mañana ya se ha llevado un Brunello. Info: Guía Michelin↗ · Google Maps↗

Restaurantes en bodega: tres direcciones que reúnen visita, comida y compra en un mismo sitio y que por eso son ideales para los días de coche: Rinuccio 1180, en la cubierta de la bodega de Antinori (solo al mediodía), el restaurante de la Badia a Coltibuono, en el complejo de la abadía, e Indigeno, en Salcheto, en Montepulciano.

Bares de vino y enotecas

• Enoteca Falorni (Greve in Chianti): la mayor enoteca de la Toscana y nuestro consejo práctico número uno. Más de 1.000 vinos, más de 100 de ellos catables en máquina de autoservicio. Cargas una tarjeta y pruebas a tu ritmo; la porción más pequeña son 25 mililitros. Así se pueden tantear botellas caras sin arruinar el presupuesto, y quien conduce puede quedarse en miniporciones. Google Maps↗
• Le Volpi e l'Uva (Florencia): bar de vinos diminuto en el Oltrarno, a unos pasos del Ponte Vecchio, abierto desde 1992. Unos 350 vinos en la estantería y alrededor de 45 abiertos por copas, deliberadamente de productores pequeños y con acento en el terruño en lugar de los grandes nombres. Con crostini, quesos y salumi. Web↗ · Google Maps↗
• Enoteca La Fortezza (Montalcino): dentro de la fortaleza que domina Montalcino, una de las primeras enotecas del pueblo. Hay vino por copas, por media copa o como simple cata: perfecto para comparar varios productores de Brunello en una misma tarde. Web↗ · Google Maps↗
• Enoteca I Terzi (Siena): cerca de la Piazza del Campo, construida alrededor de una torre de piedra del siglo XII, con bóvedas de ladrillo. Carta amplia de vinos toscanos e internacionales, también de añadas maduras, con ribollita, salumi y pecorino. Web↗ · Google Maps↗

Experiencias y fiestas del vino

• Expo Chianti Classico (septiembre, Greve in Chianti): la mayor fiesta del Chianti Classico, tradicionalmente el segundo fin de semana de septiembre en la plaza del mercado histórica. Es el único evento en el que coinciden productores de todos los municipios de la denominación, cada bodega con su propio puesto, además de catas guiadas y conciertos.
• Vino al Vino (septiembre, Panzano in Chianti): más pequeño y más cercano, en la plaza principal de Panzano: una veintena de bodegas de la asociación local de viticultores, normalmente el tercer fin de semana de septiembre.
• Calici di Stelle (de finales de julio a mediados de agosto, en toda la Toscana): actos nocturnos en bodegas en torno a la noche de estrellas fugaces de San Lorenzo, el 10 de agosto: catas al aire libre, a menudo con música y paseos al atardecer. La forma más elegante de vivir el vino en pleno verano sin estar de pie bajo el calor del mediodía.
• Cantine Aperte (finales de mayo, en toda Italia): jornada de puertas abiertas en las bodegas; muchas abren sin cita previa.
• Benvenuto Brunello (febrero, Montalcino): presentación de la nueva añada de Brunello en la fortaleza. Muy orientado al público profesional, pero una experiencia especial para el aficionado interesado.
• Museo del vino de Greve in Chianti: en una bodega centenaria del centro del pueblo, con aperos vitícolas históricos y audioguías en varios idiomas; una buena opción para los días de mal tiempo.

Consejo práctico, la Chianti Classico Card: la tarjeta oficial de la denominación da acceso a más de 200 experiencias en más de 100 explotaciones de vino y de aceite: catas, visitas a bodega, pícnics entre las hileras de viña. Funciona con un sistema de puntos y cuesta, según el alcance, unos 37 o 52 euros; además incluye un diez por ciento de descuento en la compra de vino. A quien quiera visitar varias bodegas suele salirle más barato. A la tarjeta↗

Consejos prácticos

La ZTL, el error de novato más caro: en los cascos históricos de Florencia, Siena, Lucca, San Gimignano, Montepulciano y muchos otros lugares rigen zonas de tráfico restringido vigiladas por cámaras (Zona a Traffico Limitato). Quien entra sin autorización paga normalmente entre 80 y 335 euros, más la tasa de gestión de la empresa de alquiler, y la notificación llega a menudo medio año después, cuando ya nadie recuerda dónde giró mal. En Florencia la zona está activa entre semana durante el día y los domingos suele estar suspendida. La regla sencilla: deja el coche fuera del casco antiguo, en un aparcamiento. Quien se aloje en un hotel dentro de la zona, envía su matrícula por correo al menos dos días antes de llegar y el hotel la da de alta temporalmente.

Llevarse vino a casa: dentro de la UE no hay un límite fijo de cantidad para el vino de consumo propio; lo determinante es que la cantidad sea plausiblemente privada. En el equipaje facturado el vino no da problemas; en el de mano sigue rigiendo la norma de los 100 mililitros. Con compras grandes casi siempre compensa el envío directo desde la bodega: más barato que el exceso de equipaje y bastante más seguro. Y algo más: nunca dejes las botellas en el coche al sol, eso arruina incluso un buen Brunello.

Qué llevarse o comprar: un Chianti Classico Riserva o una Gran Selezione muestra de lo que es capaz el sangiovese sin reventar el presupuesto. Para la botella grande que se guarda, el Brunello di Montalcino está fuera de discusión, y por cierto aguanta décadas si lo conservas bien. El consejo infravalorado es el Vino Nobile di Montepulciano: la misma variedad, a menudo algo más accesible y menos frecuente en los lineales fuera de Italia.

Y sobre la marcha: en las cartas de vino toscanas se llega enseguida a 300 referencias, muchas de bodegas que uno no conoce. Justo para eso está el escáner de la app Grape Guru: fotografías la carta o la etiqueta y sabes al momento qué va a caer en la copa. Así encuentras también en la trattoria la botella que sostiene la noche.