Sicilia para amantes del vino - El Etna, bodegas y vinos volcánicos
Vacaciones de vino en Sicilia: bodegas visitables en el Etna, contrade y cepas de pie franco, restaurantes, enotecas, subidas al volcán y fiestas.
¿Por qué Sicilia para amantes del vino?
Durante décadas, Sicilia fue sinónimo de vino a granel y de Marsala. Hoy la isla es una de las regiones vinícolas más interesantes de Europa, y eso se debe sobre todo a un volcán activo.
En el Etna crecen viñas entre los 400 y más de 1.000 metros de altitud, sobre coladas de lava que fluyeron en momentos distintos y que por eso han dejado suelos completamente diferentes. De ese mosaico surgieron las contrade: 133 pagos reconocidos que funcionan como los crus borgoñones. El Etna fue así la primera región al sur de los Alpes con un sistema de pagos codificado, y la razón por la que la crítica compara sus tintos una y otra vez con Borgoña y con Barolo. Son de color claro, de acidez alta y tanino de grano fino, y salen de una uva llamada nerello mascalese.
A eso se suma una particularidad: la arena volcánica fina no es colonizable por la filoxera. Por eso aquí sobrevivieron parcelas de pie franco, algunas de más de 140 años y por tanto anteriores a la catástrofe filoxérica. La conducción tradicional es el alberello, un vaso a la altura de la rodilla sobre estacas de castaño, todo a mano.
Y como en una misma hora puedes pasar del viñedo a 700 metros al borde del cráter a 2.500, este es el único viaje de vino de Europa en el que catas por la mañana y por la tarde estás sobre un volcán. La parte enológica de toda la isla está en nuestro retrato de Sicilia.
Mejor época para experiencias vinícolas
| Periodo | Qué te espera |
|---|---|
| Abril | «Le Contrade dell'Etna», el gran encuentro de productores del volcán, donde los viticultores muestran juntos sus añadas más recientes |
| Mayo - junio | Ideal: tiempo suave, senderos sin nieve, las bodegas tienen tiempo |
| Julio - agosto | Más de 35 grados en la costa y más aún en el interior; en el Etna, a 700-1.000 metros, en cambio se está bien. De finales de julio a mediados de agosto, las veladas «Calici di Stelle» |
| Septiembre | A principios de mes, ViniMilo, la fiesta del blanco en la ladera este; se vendimian las variedades blancas |
| Octubre | Nuestra recomendación: vendimia de la nerello mascalese, colores de otoño, tiempo suave |
| Noviembre - marzo | Nieve en las cotas altas, bodegas a menudo con servicio limitado |
Bodegas que puedes visitar
La regla más importante del Etna: aquí no se entra sin cita. Las bodegas son pequeñas y familiares. Escribe un correo al menos uno o dos días antes y, en vendimia, bastante antes. Casi todas las de abajo están en la ladera norte, entre Linguaglossa, Solicchiata, Passopisciaro, Castiglione di Sicilia y Randazzo, en un radio de unos 15 kilómetros.
Tenuta delle Terre Nere (Randazzo)
La parada obligada de la ladera norte. Marc de Grazia fundó la bodega en 2002 y fue de los primeros en embotellar las contrade del Etna por separado: Calderara Sottana, Feudo di Mezzo, Guardiola, San Lorenzo, Santo Spirito. En Calderara Sottana hay dos parcelas de pie franco de más de 140 años de las que sale un vino propio: el único lugar de esta guía en el que ves cepas que nunca conocieron la filoxera. Se catan dos blancos y dos tintos en dos añadas cada uno, en parte con un breve paseo por el viñedo. De lunes a viernes, solo con reserva.
Info: Web · Google Maps
Pietradolce (Solicchiata)
Para quien quiera unir vino y arte: Pietradolce tiene instalaciones contemporáneas entre las viñas, todas inspiradas en el volcán, además de una arquitectura moderna y limpia y una sala de catas con vistas sobre los viñedos. La visita empieza en un viñedo prefiloxérico, pasa por la bodega y la sala de barricas y llega a la wine library con las reservas históricas. Solo variedades autóctonas, en su mayoría en alberello, con pagos entre 650 y 950 metros.
Info: Web · Google Maps
Graci (Passopisciaro)
Alberto Aiello Graci trabaja con certificación ecológica en pagos entre 600 y 1.000 metros, entre ellos Arcurìa, Feudo di Mezzo y Barbabecchi, uno de los viñedos de tinto más altos de la montaña. La bodega ocupa un edificio de casi 200 años y la sala de catas es deliberadamente pequeña. Se ofrece un recorrido por bodega y viñedo con seis vinos de cru en dos añadas, acompañados de aceite de oliva propio y pan artesano. Quien quiera comparar de verdad las contrade está aquí en el sitio correcto.
Info: Web · Google Maps
Cottanera (Castiglione di Sicilia)
La bodega más acogedora de la ladera norte: abierta a diario, con visitas repartidas a lo largo del día, aunque con reserva. 65 hectáreas de viña sobre roca volcánica a unos 700 metros. Además de la cata hay formatos de aperitivo, de vino y queso o de comida ligera con aceitunas propias, tomates secos y aceite de oliva sobre pan de horno de leña. La opción más práctica cuando el plan de viaje deja poco margen.
Info: Web · Google Maps
Benanti (Viagrande)
El arquetipo: Giuseppe Benanti impulsó el renacimiento del Etna en los años noventa, mucho antes de que la prensa internacional descubriera la montaña. La bodega está en la ladera sureste, a solo unos 25 minutos de Catania, la parada más fácil para quien se aloje en la ciudad. La visita, guiada por un sumiller, muestra el viñedo y la bodega histórica de barricas y termina con cinco vinos de contrada comparados, es decir, distintas laderas una junto a otra. Se acompaña de quesos locales, embutido y bruschetta, o de una comida ligera.
Info: Web · Google Maps
Barone di Villagrande (Milo)
La bodega más antigua del Etna, fundada en 1727 y en manos de la familia desde entonces; las naves que se usan son de 1850. Milo es el único municipio que puede producir Etna Bianco Superiore, así que aquí se trata de la carricante, el contrapunto blanco de la nerello. Certificada en ecológico desde 1989, con elaboración por gravedad y en parte en depósitos de fermentación de piedra volcánica. Hay catas guiadas con cocina del Etna y un wine resort propio, por si después de la velada ya no quieres conducir.
Info: Web · Google Maps
Firriato Tenuta Cavanera Etnea (Castiglione di Sicilia)
Nuestra recomendación si quieres dormir en la montaña: un conjunto de edificios del Etna restaurado con palmento histórico, el lagar tradicional de piedra volcánica en el que trabajaba solo la gravedad. Firriato construyó allí dentro una pequeña bodega moderna y regenta además un resort con algo más de veinte habitaciones, piscina climatizada con vistas al Etna y un wine bar. Así el problema del conductor se resuelve solo, con elegancia.
Info: Web · Google Maps
Planeta (Sciaranuova) y Donnafugata (Randazzo)
Dos grandes nombres sicilianos con sede en el Etna, y ambos especialmente preparados para recibir visitas. Planeta construyó su bodega dentro de una colada de lava de 1566 y ofrece visitas con cinco vinos, tres aceites de oliva y especialidades locales; en verano se representa teatro en un anfiteatro natural entre las viñas. Donnafugata guía todo el año en Randazzo por viñedos y sala de barricas con vistas al Etna, y deja catar solo los vinos del Etna o un recorrido por todas sus fincas sicilianas. Ambas son buenas paradas si quieres ver varias regiones de la isla en un circuito.
Info: Planeta · Donnafugata
En el sur de la isla merece la pena Gulfi, cerca de Chiaramonte Gulfi: la casa estableció el nero d'avola monovarietal como categoría y embotella por separado cuatro pagos de Pachino, Maccarj, Bufaleffj, Baronj y NeroSanlorè. Visitas concertadas; allí se catan comparados cuatro crus de la misma variedad.
Propuestas de ruta
Ruta 1 - La ladera norte en un día: por la mañana, Terre Nere en Randazzo; al mediodía, Cave Ox en Solicchiata (pizza y vino natural); por la tarde, Graci o Pietradolce. Todo está a menos de 20 minutos. Desde Taormina, alrededor de una hora por trayecto.
Ruta 2 - Vino y volcán: por la mañana, una bodega de la ladera norte; por la tarde, subir por la Via Mareneve desde Linguaglossa hasta Piano Provenzana, a 1.800 metros, atravesando el pinar más alto de Sicilia, unos 25 minutos de carretera de montaña. Desde allí salen excursiones en todoterreno a los cráteres apagados y al observatorio, a unos 3.000 metros. La cara norte es bastante más práctica para los viajeros del vino que la cara sur, más turística, junto a Nicolosi.
Ruta 3 - Sin coche: el Ferrovia Circumetnea, un tren de vía estrecha de 1895, rodea el volcán a lo largo de unos 110 kilómetros y atraviesa los viñedos, de Catania a Riposto pasando por Randazzo, en unas tres horas y media. La frecuencia es baja, los domingos circulan pocos trenes y hay tramos en obras con transporte alternativo: consulta antes el horario vigente.
Importante - conducir y vino: 0,5 gramos por litro, y 0,0 para quienes tienen menos de tres años de carnet, los menores de 21 años y los conductores profesionales. Con tres bodegas de cinco vinos cada una, conducir uno mismo queda de hecho descartado: contrata un chófer, duerme en la montaña o designa a una persona sobria. Sobre la ZTL: el centro histórico de Catania está cerrado las 24 horas todos los días, vigilado con cámaras de matrícula y sin franjas horarias. En Taormina los huéspedes de hotel pueden entrar si el alojamiento comunica la matrícula en un plazo de 48 horas; dilo al hacer el check-in.
Restaurantes para amantes del vino
De alta cocina
Shalai (Linguaglossa) - Para esta guía, la mejor dirección de todas: una estrella Michelin en pleno territorio del vino, en un palacio del siglo XIX, con una carta llena de las grandes etiquetas del Etna, magnums y verticales. Y como la casa es un hotel gastronómico con algo más de una docena de habitaciones y spa, puedes beber sin pensar en conducir. Info: Guía Michelin · Google Maps
Duomo (Ragusa Ibla) - Dos estrellas Michelin con Ciccio Sultano, en el Palazzo La Rocca, en pleno Ragusa Ibla barroco. La carta de vinos supera las 600 referencias con foco claro en Sicilia, atendida por una sumiller especializada en vinos sicilianos. Info: Guía Michelin · Google Maps
Sapio (Catania) - Una estrella y la carta de vinos más inteligente de la isla: está ordenada según las tres divisiones históricas de la isla, Val di Noto, Val di Mazara y Val Demone, esta última con el Etna dentro, así que la carta se lee como un mapa. A eso se suman verticales, etiquetas históricas y productores emergentes; quien quiera puede cenar en la bodega. Info: Guía Michelin · Google Maps
Otto Geleng (Taormina) - Una estrella en el Grand Hotel Timeo, solo ocho mesas en una terraza de buganvillas con vistas a Taormina, a la bahía de Naxos y al Etna. Si de este viaje te llevas una imagen, será esta. En el San Domenico Palace, el Principe Cerami tiene también una estrella, con más de mil referencias en carta. Info: Guía Michelin · Google Maps
Informal
Cave Ox (Solicchiata) - La dirección de culto del Etna y el consejo que más damos para la parada del mediodía: Sandro Di Bella lleva una carta de vinos legendaria en la montaña, con mucha presencia de vino natural, además de pizza de larga fermentación en horno de leña con cereales sicilianos, tablas de embutido y queso y pasta casera. Puedes comer o simplemente tomar una copa. Cierra los martes. Info: Web · Google Maps
Locanda Don Serafino (Ragusa) - Una estrella Michelin, con el comedor literalmente excavado en la roca caliza. Pero el motivo de la visita es la bodega: varios miles de referencias y muy por encima de diez mil botellas. Se puede concertar de antemano una visita a la bodega con cata guiada por el sumiller. Info: Guía Michelin · Google Maps
Enotecas y bares de vinos
- Enoteca Pippo Calà (Randazzo) - Desde 1987 a la entrada del casco antiguo, y el local habitual de los propios viticultores: quien quiera saber qué está saliendo bien de verdad en la montaña, aquí escucha. Casi mil referencias, negocio familiar, abierto todo el año. Google Maps
- Nelson Sicily (Catania) - Dos locales en la barroca Via Crociferi: una tienda con cientos de vinos sicilianos, aceites y delicatessen y, bajo el arco, un bar de vinos donde casi todo eso se sirve por copas. Google Maps
- Enoteca Allegra (Catania) - Un sumiller joven que ha vuelto a su ciudad natal, con una selección muy personal. Google Maps
- Il Buongustaio dell'Etna (Randazzo) - La dirección para comprar: vinos del Etna, catas y productos típicos sicilianos en el centro del pueblo. Web · Google Maps
Experiencias y fiestas del vino
- Le Contrade dell'Etna (abril, Randazzo): la fiesta del vino del volcán, creada en 2008 por Andrea Franchetti como ritual «en primeur» a imagen de Burdeos. Hoy más de doscientas bodegas muestran sus añadas más recientes en un mismo lugar; para el viajero del vino, el día más eficiente del año.
- ViniMilo (septiembre, Milo): dos semanas de fiesta del vino en el único municipio con Etna Bianco Superiore, con más de cien etiquetas en un bar de vinos al aire libre, clases magistrales sobre carricante y nerello, comida de calle y música.
- Calici di Stelle (de finales de julio a mediados de agosto): veladas en una treintena de bodegas sicilianas, con su punto culminante en la noche de las estrellas fugaces del 10 de agosto. La forma más agradable de vivir el vino en pleno verano.
- Subida al Etna: desde el lado del vino, por Piano Provenzana (ladera norte, 1.800 m), con excursiones en todoterreno a los cráteres; lo clásico es la cara sur, con el teleférico desde el Rifugio Sapienza hasta unos 2.500 metros y traslado en autobús hasta los 3.000. Sube temprano, que es cuando la vista está más limpia.
- Marsala, en el oeste: las Cantine Florio de Marsala son la instalación más espectacular de la isla, tres naves de barricas de 165 metros de largo en las que envejecen millones de litros de Marsala. La visita con cata dura hora y media larga. Se combina bien con las salinas entre Trapani y Marsala y con la isla fenicia de Mozia.
Consejos prácticos
Las variedades que deberías conocer: la nerello mascalese es la variedad principal del Etna: de maduración tardía, piel fina, color claro, acidez alta y tanino fino; la comparación con la pinot noir y la nebbiolo se impone. En el Etna Rosso se complementa con la nerello cappuccio, que aporta color y redondez. El contrapunto blanco se llama carricante: acidez muy alta, cítricos, pedernal y un potencial de guarda sorprendente. En el resto de la isla domina el nero d'avola, con cereza y especia dulce, junto al perfumado frappato del Cerasuolo di Vittoria —la única DOCG de Sicilia—, los blancos crujientes grillo y catarratto y, en Pantelleria, el zibibbo, del que sale el Passito.
Llevarse vino a casa: dentro de la UE, el vino para consumo privado circula libremente mientras lo transportes tú mismo. En avión, las botellas van en el equipaje facturado; doce botellas pesan unos 18 kilos y la franquicia se alcanza rápido. La mayoría de las bodegas también envían al extranjero. Atención si la vuelta por carretera pasa por Suiza: allí solo cinco litros están libres de impuestos.
Qué comprar: un Etna Rosso de una contrada nombrada, porque muestra lo que hacen el suelo volcánico y la altitud con una uva, y porque sigue cotizando por debajo de su valor. Además, un Etna Bianco Superiore de Milo, que apenas se encuentra en ninguna parte y que aguanta diez años y más. Y si has estado en el oeste: un Marsala Vergine seco, que casi nadie conoce fuera de la isla.
Y sobre la marcha: en las cartas sicilianas figuran nombres de contrade que ni los propios italianos saben ubicar, además de una docena de variedades autóctonas. El escáner de la app Grape Guru clasifica etiqueta y carta, práctico cuando en Cave Ox hay veinte vinos del Etna uno debajo de otro.
Preguntas frecuentes
¿Qué son las contrade del Etna?
Pagos históricos de la ladera del volcán, reconocidos legalmente como unidades geográficas adicionales; actualmente son 133. Cada una se asienta sobre una colada de lava de edad y estructura distintas, y tiene por tanto su propio suelo y su propio microclima. El Etna fue la primera región italiana al sur de los Alpes con un sistema de pagos codificado, de ahí que la comparación con los crus borgoñones sea inmediata.
¿Se pueden visitar las bodegas del Etna sin avisar?
Prácticamente nunca. Son explotaciones familiares y a menudo solo atienden a dos o tres grupos a la vez. Reserva por correo electrónico con 24 a 48 horas de antelación como mínimo y, durante la vendimia de octubre, con una o dos semanas. Quien quiera probar sobre la marcha, que vaya a una enoteca, por ejemplo Pippo Calà en Randazzo, donde también paran los propios viticultores.
¿Cuánto cuesta una cata en el Etna?
Calcula entre 30 y 60 euros por persona por la visita y la cata; los formatos con comida están por encima. Muchas bodegas del Etna no publican precios y los indican bajo petición, así que pregúntalos al reservar.
¿Cuándo es la vendimia en el Etna?
Tan tarde como en casi ningún otro sitio de Italia. Las variedades blancas entran desde finales de agosto, y la nerello mascalese, de maduración tardía, normalmente hasta octubre, y en las zonas más altas hasta principios de noviembre. Es cuestión de altitud: los viñedos llegan por encima de los 1.000 metros, donde hace bastante más fresco que junto al mar.
¿Qué debo tener en cuenta si conduzco por Sicilia?
El límite es de 0,5 gramos por litro y de 0,0 para quienes tienen menos de tres años de carnet, los menores de 21 años y los conductores profesionales. A eso se suman las carreteras: los accesos a las contrade son estrechos, con curvas y en parte sin asfaltar, y las direcciones del navegador no son fiables, así que usa las indicaciones de la propia bodega. En Catania la ZTL funciona las 24 horas, y en Taormina hay que hacer que el alojamiento comunique la matrícula.
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