Alsacia para amantes del vino - Bodegas, winstubs y Ruta del Vino

¿Por qué Alsacia para amantes del vino?

Hay una región vinícola en la que se puede preguntar en alemán por la crianza, en la que normalmente no se paga nada por catar y desde la que, por ejemplo desde el suroeste de Alemania, se está de vuelta en casa tras dos horas de coche. Alsacia es exactamente eso, y también desde más lejos compensa como escapada corta más que la mayoría de los destinos lejanos.

La Route des Vins d'Alsace nació en 1953 y recorre 170 kilómetros por 119 pueblos vinícolas, de Marlenheim, al oeste de Estrasburgo, hasta Thann, junto a Mulhouse. Con cinco o seis millones de visitantes al año es la ruta del vino más visitada del mundo, y aun así funciona, porque todo se reparte entre pueblos de casas con entramado de madera que rara vez distan más de diez minutos entre sí. De Colmar a Eguisheim hay siete kilómetros, a Riquewihr catorce y a Ribeauvillé diecisiete.

A ello se suma la verdadera particularidad: 51 grands crus en un espacio mínimo, cada uno una denominación propia, y una gama que va del riesling seco hasta el hueso al gewurztraminer aromático y a las vendimias tardías dulces. La profundidad técnica sobre pagos, variedades y clima está en nuestro retrato de Alsacia.

Mejor época para viajar

Bodegas que puedes visitar

A diferencia de Italia, las bodegas alsacianas están casi siempre en el pueblo, no fuera entre las viñas: se aparca una vez y se va a pie. Y normalmente no se paga nada, porque en la mayoría de las direcciones que damos aquí la cata es gratuita para particulares.

Cave de Ribeauvillé (Ribeauvillé)

Nuestra recomendación para empezar, sobre todo en familia o en grupo mixto. Fundada en 1895, es la cooperativa de viticultores más antigua de Francia, nacida cuando Alsacia era alemana y a 44 familias de viticultores se les cortó el comercio hacia Francia. De mayo a agosto hay visitas gratuitas de lunes a viernes a las 10 y a las 15 horas por la bodega y el museo del cultivo de la vid, y la cata para particulares también es gratuita. A eso se añaden talleres baratos, de unos 10 a 12 euros: comparativa de variedades, cata geosensorial o un recorrido por el viñedo. Más de 70 vinos, siete grands crus, y el alemán es expresamente una de las lenguas de la casa.

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Maison Trimbach (Ribeauvillé)

En manos de la misma familia desde 1626, hoy en la decimotercera generación, y una de las pocas bodegas del mundo cuyo riesling se toma como referencia: el "Clos Ste Hune" y la "Cuvée Frédéric Emile" están en toda carta de vinos seria entre Tokio y Nueva York. Para el visitante hay una visita a la bodega con cata comentada, gratuita para particulares. La reserva es obligatoria; de lunes a viernes, los sábados solo según disponibilidad y los domingos cerrado.

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Famille Hugel (Riquewihr)

Desde 1639 en el mismo sitio, en pleno Riquewihr, uno de los pueblos con entramado de madera más bonitos de Francia, así que la visita se combina de todos modos con un paseo. En la bodega hay fudres de roble centenarios, entre ellos el legendario tonel "Sainte Catherine". La especialidad de la casa son las Vendanges Tardives y las Sélection de Grains Nobles, dulces. Cata gratuita, visitas con cita; de Semana Santa a diciembre abre también los fines de semana, algo que en la ruta del vino no es evidente. El alemán forma parte expresamente de la oferta de idiomas.

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Domaines Schlumberger (Guebwiller)

La mayor bodega de Alsacia, con 140 hectáreas, y la de la oferta de visitas mejor estructurada. Cuatro grands crus se sitúan en las laderas escarpadas sobre Guebwiller: Kitterlé, Kessler, Saering y Spiegel. Hay tres formatos fijos: una visita de descubrimiento de una hora por unos 15 euros, una variante prestige de dos horas por unos 25 euros y, la recomendación para quien quiera ver de verdad las laderas escarpadas, un recorrido en todoterreno por las terrazas de tres horas por unos 50 euros. Menores de 18 años, gratis. De martes a sábado, solo con reserva.

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Domaine Marcel Deiss (Bergheim)

La bodega más intelectual de la ruta del vino y, para el interesado en el vino, la parada más apasionante. Deiss pone del revés el principio alsaciano: en lugar de elaborar por variedades, planta hasta trece variedades mezcladas en una misma parcela, las vendimia juntas y las prensa juntas. Lo que debe saberse no es la variedad, sino el suelo. 32 hectáreas, certificadas en biodinámica Demeter desde 1995, 220 parcelas en nueve municipios, más los grands crus Altenberg de Bergheim, Schoenenbourg y Mambourg. Se recomienda reservar.

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Domaine Weinbach (Kaysersberg)

Un antiguo convento de capuchinos al pie del Grand Cru Schlossberg, rodeado por un muro: el Clos des Capucins. Catherine Faller dirige la casa con sus hijos, y los vinos están entre lo más fino que da la región en riesling y gewurztraminer. Visita preferiblemente con cita; aquí la cata sí es de pago. En agosto la bodega cierra, así que quien vaya en verano tiene que reorganizarse.

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Domaine Zind-Humbrecht (Turckheim)

A solo diez minutos de Colmar, a la entrada de Turckheim. Olivier Humbrecht fue el primer francés con el título de Master of Wine y la casa trabaja en biodinámica. Los grands crus se leen como una lista de honor: Rangen de Thann Clos Saint Urbain, Brand, Hengst, Goldert. Visita solo con cita, entre semana; en agosto y en otras fechas cierra varias semanas, así que hay que preguntar antes sin falta.

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Domaine Ostertag (Epfig)

Para quien ande por el norte de la ruta del vino: 15 hectáreas, en biodinámica desde 1998, hoy dirigidas por Arthur Ostertag. Los viñedos se reparten entre Epfig, Itterswiller, Albé y Nothalten, con el Grand Cru Muenchberg. Cata gratuita para particulares, visita solo con cita, grupos de un máximo de 15 personas, y las visitas se ofrecen expresamente también en alemán.

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Propuestas de ruta

Ruta 1 - El corazón entre Colmar y Ribeauvillé: por la mañana, Hugel en Riquewihr y después un paseo por el casco antiguo; al mediodía, una winstub; por la tarde, Trimbach o la Cave de Ribeauvillé, en Ribeauvillé (17 kilómetros). Quien tenga tiempo añade Bergheim con Marcel Deiss, donde además arranca un sendero didáctico del vino.

Ruta 2 - El sur desde Colmar: por la mañana, Zind-Humbrecht en Turckheim (diez minutos de Colmar); al mediodía, en Eguisheim, uno de los pueblos más bonitos de Francia; por la tarde, el sendero didáctico de Eguisheim o Wolfberger para una cata sin complicaciones. Para los aficionados a las laderas escarpadas, en su lugar seguir hasta Guebwiller, a Schlumberger.

Ruta 3 - Un día sin bodegas: por la mañana, sendero didáctico de Eguisheim (3,1 kilómetros, hora y media larga); al mediodía, una wistub en Colmar; por la tarde, bar de vinos o casco antiguo. Suena paradójico, pero es el mejor día para grupos mixtos, y quien conduce se queda tranquilo.

Importante, conducir y vino: en Francia rige el límite de 0,5 gramos por litro, y de 0,2 para conductores noveles durante los tres primeros años. A partir de 0,8 se convierte en delito, con multas que llegan a cifras de cuatro dígitos, y las sanciones desde 70 euros se ejecutan también en otros países. Una corrección frente a muchas guías: la obligación de llevar un etilómetro se suprimió en 2020; llevarlo no hace daño, pero ya no es obligatorio. Escupir en las catas es totalmente normal.

Un apunte sobre las excursiones guiadas: las visitas comerciales en grupo pequeño desde Colmar y Estrasburgo se hacen casi siempre en inglés. Quien quiera una excursión en alemán con conductor tiene que preguntar de forma individual, al contrario que en las propias bodegas, donde el alemán es lo normal.

Restaurantes para amantes del vino

La winstub, hay que probarla una vez

Antes de llegar a las estrellas: la winstub (en alsaciano también wistub) es la verdadera institución de la región. La palabra viene sin más de "Weinstube", taberna de vinos, y el concepto existe desde el siglo XVIII: revestimiento de roble, manteles de cuadros rojos y blancos, a menudo mesas compartidas y carta corta.

Para el amante del vino hay un detalle decisivo: el vino se sirve en pichet, en jarra de gres, casi exclusivamente de Alsacia. Nada de obligación de pedir botella, algo ideal si solo bebe una persona en la mesa o si se quieren probar varios vinos. En la carta están el baeckeoffe (un guiso de tres carnes marinadas en riesling y horneado sellado con un cordón de masa), la flammekueche, la choucroute y el coq au riesling.

Alta cocina

La Table d'Olivier Nasti, en Le Chambard (Kaysersberg): nuestra recomendación para la gran noche, porque aquí conviven las dos cosas bajo el mismo techo: dos estrellas Michelin en el restaurante gastronómico y una winstub tradicional en la misma casa. Olivier Nasti es Meilleur Ouvrier de France y fue elegido cocinero del año 2023 por Gault&Millau. Info: Guía Michelin↗ · Google Maps↗

L'Auberge de l'Ill (Illhaeusern): la leyenda de la región. La familia Haeberlin mantuvo aquí tres estrellas Michelin de 1967 a 2018 y hoy conserva dos. Una casa a la orilla del Ill, con jardín y hotel propio, Marc Haeberlin en la cuarta generación, y una carta de vinos que entra a fondo en los grandes pagos alsacianos. Info: Guía Michelin↗ · Google Maps↗

La Table du Gourmet (Riquewihr): una estrella Michelin desde 1996 y, desde 2022, además una estrella verde de sostenibilidad: Jean-Luc Brendel cultiva sus huertos del Kobelsberg según los principios de la permacultura. Práctico para el viajero: regenta además en Riquewihr una winstub moderna y habitaciones. Info: Guía Michelin↗ · Google Maps↗

JY'S (Colmar): dos estrellas en pleno Colmar, junto al Champ-de-Mars; Jean-Yves Schillinger cocinó en Nueva York antes de volver. Menús de seis o diez pasos. Info: Guía Michelin↗ · Google Maps↗

Sin ceremonia

Wistub du Sommelier (Bergheim): la dirección de la carta de vinos de la región. Fundada en 1985 por un antiguo Meilleur Sommelier de France, con más de 400 referencias, exclusivamente de Alsacia. La carta fue premiada en 2022 porque explica los pagos de Bergheim en lugar de limitarse a enumerarlos. El local se ha reformado en los últimos años; llama un momento para saber si hay cocina o solo vino. Info: Web↗ · Google Maps↗

Wistub Brenner (Colmar): en plena Petite Venise, el barrio de los canales de Colmar, con terraza junto al agua. Todo casero, carta clásica que va de la tarta de cebolla a la choucroute o el codillo de cerdo estofado en salsa de pinot noir. La winstub que se elige si solo se va a una. Info: Guía Michelin↗ · Google Maps↗

Au Pont Corbeau (Estrasburgo): Bib Gourmand de Michelin, más de 30 años en manos de la misma familia y conocido entre los estrasburgueses: winstub auténtica con buena selección de vinos e ingredientes de una red de productores locales. Info: Guía Michelin↗ · Google Maps↗

Bares de vino y vinotecas

• Wolfberger (Eguisheim): la cooperativa de 1902, con 365 familias de viticultores, en pleno pueblo más bonito de la ruta del vino. La cata de vino, crémant y aguardientes es gratuita, y hay además una mesa de aromas que no existe en ningún otro sitio de Alsacia. Decisivo para quien viaja el fin de semana: abre también los sábados y domingos, lo que en la ruta del vino es la excepción. Web↗ · Google Maps↗
• L'Un des Sens (Colmar): bar de vinos, tienda y restaurante en el casco antiguo, con unas 250 referencias centradas en vinos naturales y biodinámicos. Por copas o por botellas, con quesos, tapas y terrinas; hay talleres de cata de unas dos horas y media. Google Maps↗
• Vino Strada (Estrasburgo): más de 4.000 vinos y destilados de viticultores que trabajan con conciencia ambiental, dos tiendas más un restaurante bistronómico, además de masterclasses, y un bar en una casa flotante en el Quai des Pêcheurs. Web↗ · Google Maps↗
• Terres à Vin (Estrasburgo): desde 1997 en el centro de la ciudad: tienda de vinos, bar y delicatessen, con una selección de pequeños productores, más exposiciones y actos. Web↗ · Google Maps↗

Experiencias y fiestas del vino

• Sendero didáctico del vino de Eguisheim: el más conocido de la región y nuestra recomendación familiar. 3,1 kilómetros, hora y media larga, 60 metros de desnivel, salida desde el aparcamiento del ayuntamiento. Los paneles explican las siete variedades, el trabajo del viticultor a lo largo del año y los dos grands crus Eichberg y Pfersigberg. Gratis, transitable a cualquier hora y con vistas a los Tres Castillos.
• Sendero didáctico del vino de Bergheim: recorrido circular alrededor de la villa medieval, dos horas largas. Especialmente atractivo: en julio y agosto, los miércoles a primera hora, un viticultor guía en persona por las viñas, con cata al final.
• Foire aux Vins d'Alsace (finales de julio o principios de agosto, Colmar): la gran feria del vino de la región, con 350 expositores, aunque combinada con un festival de música con grandes nombres. Quien busque fiestas de viticultores apacibles estará mejor en las de los pueblos.
• Fête Vigneronne de Barr (mediados de julio): la feria del vino más antigua de Alsacia, desde 1906. En octubre le sigue, en el mismo lugar, la Fête des Vendanges.
• La Fête des Vignerons de Eguisheim (finales de agosto) y la Fête du Riesling de Riquewihr (octubre) son las alternativas más pequeñas y con más encanto.
• Mercados navideños (de finales de noviembre a Navidad): Estrasburgo celebra desde 1570 el mercado navideño más antiguo de Francia, con más de 300 casetas en la Grande Île y entrada libre. Un consejo de redacción para planificar: Colmar abre más tiempo que Estrasburgo; allí el mercado sigue hasta los días entre Navidad y Año Nuevo, cuando en Estrasburgo ya se está desmontando.

Consejos prácticos

Catar no suele costar nada, pero los grupos pagan: es la particularidad más agradable de la región. En bodegas independientes y cooperativas la cata para particulares es muy a menudo gratuita, sobre todo fuera de temporada alta. Para los grupos casi siempre se cobra un importe, igual que para los formatos con visita guiada (lo habitual son de 8 a 25 euros, y en Schlumberger hasta 50 por el recorrido en todoterreno). Y además: el importe pagado por la cata se suele descontar a partir de una compra de unos 50 a 100 euros, una práctica que sorprende a muchos visitantes.

La cuestión del domingo: muchas bodegas alsacianas cierran el fin de semana, sobre todo las familiares de renombre. Quien solo tenga sábados y domingos, cuente con las cooperativas (Wolfberger abre los domingos), con Hugel (de Semana Santa a diciembre también en fin de semana) o con los senderos didácticos, que siempre están disponibles.

Llevarse vino a casa: es la verdadera baza de Alsacia frente a Italia o España para quien llega en coche desde el centro de Europa: se está allí y de vuelta en casa en unas pocas horas. Comprar por cajas es aquí la regla, no la excepción, y dentro de la UE el vino para consumo propio circula libre. Solo que en pleno verano no conviene dejarlo al sol.

Qué comprar: un riesling seco de un grand cru, si quieres comprobar lo distinta que sabe esta variedad en Francia: más tensa y más salina que en el Mosela. Con él, un gewurztraminer, que sale de Alsacia como de ningún otro sitio, y un pinot gris, que aquí tiene bastante más sustancia que el Grauburgunder alemán. Y si el presupuesto da: una Vendanges Tardives, dulce, capaz de aguantar décadas y difícil de encontrar fuera de la región.

Y sobre la marcha: las etiquetas alsacianas son una mezcla de variedad, nombre de pago y mención de grand cru, a menudo con grafía de sonido alemán pero regulada a la francesa. El escáner de la app Grape Guru lo desenreda y te dice si tienes en la copa un vino seco o una vendimia tardía con azúcar residual, porque en Alsacia eso a menudo no se puede deducir de la etiqueta.