Alsazia per gli amanti del vino - cantine, winstub e strada del vino

Perché l'Alsazia per gli amanti del vino?

C'è una regione vinicola in cui per la degustazione di solito non si paga nulla, in cui al banco si può chiedere del metodo di affinamento anche in tedesco e che - per esempio per chi vive nella Germania sud-occidentale - dista due ore di auto da casa. L'Alsazia è esattamente questo, e vale come viaggio breve più di molte mete lontane.

La Route des Vins d'Alsace è nata nel 1953 e attraversa per 170 chilometri 119 paesi del vino, da Marlenheim a ovest di Strasburgo fino a Thann presso Mulhouse. Con cinque-sei milioni di visitatori all'anno è la strada del vino più visitata al mondo, e nonostante ciò funziona, perché tutto si distribuisce su borghi a graticcio che raramente distano più di dieci minuti l'uno dall'altro. Da Colmar a Eguisheim sono sette chilometri, a Riquewihr quattordici, a Ribeauvillé diciassette.

A questo si aggiunge la vera particolarità: 51 Grand Cru in uno spazio ristrettissimo, ognuno una denominazione a sé, e una gamma che va dal Riesling secchissimo al Gewürztraminer aromatico fino alle vendemmie tardive dolci. L'approfondimento enologico su cru, vitigni e clima è nel nostro ritratto dell'Alsazia.

Periodo migliore per le esperienze enologiche

Cantine che puoi visitare

A differenza che in Italia, le cantine alsaziane si trovano quasi sempre dentro il paese e non fuori tra i filari: si parcheggia una volta sola e si va a piedi. E di solito non si paga nulla: nella maggior parte degli indirizzi qui elencati la degustazione per i privati è gratuita.

Cave de Ribeauvillé (Ribeauvillé)

Il nostro consiglio per cominciare, soprattutto in famiglia o con un gruppo eterogeneo. Fondata nel 1895, è la più antica cooperativa di viticoltori di Francia, nata quando l'Alsazia era tedesca e a 44 famiglie di vignaioli era stato tagliato il commercio verso la Francia. Da maggio ad agosto ci sono visite gratuite dal lunedì al venerdì alle 10 e alle 15 attraverso le cantine e il museo della viticoltura, e anche la degustazione per i privati è gratuita. Ci sono inoltre workshop economici da circa 10-12 euro: confronto tra vitigni, degustazione geosensoriale o un giro tra le vigne. Oltre 70 vini, sette Grand Cru - e il tedesco è espressamente una delle lingue della casa.

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Maison Trimbach (Ribeauvillé)

In mano alla stessa famiglia dal 1626, ormai alla tredicesima generazione, e una delle poche aziende al mondo il cui Riesling è considerato un metro di paragone: il "Clos Ste Hune" e la "Cuvée Frédéric Emile" sono su ogni carta dei vini seria tra Tokyo e New York. Per i visitatori c'è una visita in cantina con degustazione commentata, gratuita per i privati. La prenotazione è obbligatoria, dal lunedì al venerdì, il sabato solo secondo disponibilità, la domenica chiuso.

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Famille Hugel (Riquewihr)

Dal 1639 nello stesso luogo, nel cuore di Riquewihr, uno dei più bei borghi a graticcio di Francia: la visita si combina comunque con una passeggiata. In cantina ci sono botti di rovere secolari, tra cui la leggendaria botte "Sainte Catherine". La specialità della casa sono le Vendanges Tardives e le Sélection de Grains Nobles, dolci da uve stramature. Degustazione gratuita, visite su appuntamento; da Pasqua a dicembre aperto anche nel fine settimana, il che lungo la strada del vino non è scontato. Il tedesco fa espressamente parte delle lingue offerte.

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Domaines Schlumberger (Guebwiller)

La più grande azienda dell'Alsazia con 140 ettari, e quella con l'offerta per i visitatori meglio strutturata. Quattro Grand Cru si trovano sui pendii ripidi sopra Guebwiller: Kitterlé, Kessler, Saering e Spiegel. Ci sono tre formati fissi: un tour di scoperta di un'ora per circa 15 euro, una variante prestige di due ore per circa 25 euro e - il consiglio per chi vuole vedere davvero i pendii ripidi - un giro di tre ore in fuoristrada tra le terrazze per circa 50 euro. Gratis per i minori di 18 anni. Da martedì a sabato, solo su prenotazione.

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Domaine Marcel Deiss (Bergheim)

L'azienda più intellettuale della strada del vino, e per chi si interessa di vino la tappa più stimolante. Deiss ribalta il principio alsaziano: invece di vinificare in purezza, pianta fino a tredici vitigni mescolati nella stessa parcella, li vendemmia insieme e li vinifica insieme. A dover farsi sentire non è il vitigno, ma il suolo. 32 ettari, certificati biodinamici Demeter dal 1995, 220 parcelle in nove comuni, più i Grand Cru Altenberg de Bergheim, Schoenenbourg e Mambourg. Prenotazione consigliata.

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Domaine Weinbach (Kaysersberg)

Un ex convento dei cappuccini ai piedi del Grand Cru Schlossberg, circondato da un muro: il Clos des Capucins. Catherine Faller guida l'azienda con i figli, e i vini sono tra le cose più fini che la regione produca in fatto di Riesling e Gewürztraminer. Visita preferibilmente su appuntamento, qui la degustazione è a pagamento. Ad agosto l'azienda è chiusa: chi viene d'estate deve riorganizzarsi.

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Domaine Zind-Humbrecht (Turckheim)

A soli dieci minuti da Colmar, all'ingresso di Turckheim: Olivier Humbrecht è stato il primo francese a ottenere il titolo di Master of Wine, e l'azienda lavora in biodinamica. I Grand Cru si leggono come una classifica: Rangen de Thann Clos Saint Urbain, Brand, Hengst, Goldert. Visita solo su appuntamento, nei giorni feriali; ad agosto e in altri periodi chiuso per diverse settimane - chiedi assolutamente prima.

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Domaine Ostertag (Epfig)

Per chi si muove nella parte settentrionale della strada del vino: 15 ettari, biodinamici dal 1998, oggi guidati da Arthur Ostertag. Le parcelle si distribuiscono tra Epfig, Itterswiller, Albé e Nothalten con il Grand Cru Muenchberg. Degustazione gratuita per i privati, visita solo su appuntamento, gruppi al massimo di 15 persone - e le visite guidate sono offerte espressamente anche in tedesco.

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Proposte di itinerario

Itinerario 1 - Il cuore tra Colmar e Ribeauvillé: al mattino Hugel a Riquewihr con successiva passeggiata nel centro storico, a mezzogiorno una winstub, nel pomeriggio Trimbach o la Cave de Ribeauvillé a Ribeauvillé (17 chilometri). Chi ha ancora tempo aggiunge Bergheim con Marcel Deiss, da dove parte anche un sentiero didattico tra i filari.

Itinerario 2 - Il sud partendo da Colmar: al mattino Zind-Humbrecht a Turckheim (dieci minuti da Colmar), a mezzogiorno Eguisheim, uno dei più bei borghi di Francia, nel pomeriggio il sentiero didattico di Eguisheim oppure Wolfberger per una degustazione senza complicazioni. Chi ama i pendii ripidi prosegue invece verso Guebwiller da Schlumberger.

Itinerario 3 - Una giornata senza cantine: al mattino il sentiero didattico di Eguisheim (3,1 chilometri, circa un'ora e mezza), a mezzogiorno una wistub a Colmar, nel pomeriggio un wine bar o il centro storico. Sembra paradossale, ma è la giornata migliore per i gruppi eterogenei, e chi guida resta tranquillo.

Importante - guida e vino: in Francia il limite è di 0,5 grammi per litro, per i neopatentati nei primi tre anni 0,2. Da 0,8 diventa reato, con multe che arrivano a quattro cifre, e le sanzioni a partire da 70 euro vengono riscosse anche all'estero. Una correzione rispetto a molte guide: l'obbligo di avere a bordo un etilotest è stato abolito nel 2020 - portarlo non fa male, ma non è più prescritto. Sputare durante le degustazioni è del tutto normale.

Una nota sui tour guidati: i tour commerciali per piccoli gruppi che partono da Colmar e da Strasburgo si svolgono quasi sempre in inglese. Chi vuole una visita in tedesco con autista deve chiedere una soluzione individuale, al contrario di quanto avviene nelle cantine, dove il tedesco è la norma.

Ristoranti per amanti del vino

La winstub - da provare almeno una volta

Prima di passare alle stelle: la winstub (in alsaziano anche wistub) è la vera istituzione della regione. La parola viene semplicemente dal tedesco "Weinstube", locale del vino, e il concetto esiste dal XVIII secolo: rivestimenti in rovere, tovaglie a quadretti bianchi e rossi, spesso tavoli comuni, carta breve.

Per chi ama il vino un dettaglio è decisivo: il vino viene servito nel pichet, la brocca di ceramica, quasi esclusivamente alsaziano. Nessun obbligo di bottiglia: ideale se al tavolo beve una sola persona o se si vogliono provare più vini. In carta ci sono Baeckeoffe (uno stufato con tre tipi di carne, marinato nel Riesling e cotto sigillato da un bordo di pasta), Flammekueche, Choucroute e Coq au Riesling.

Alta cucina

La Table d'Olivier Nasti nel Le Chambard (Kaysersberg) - la nostra raccomandazione per la grande serata, perché qui le due cose stanno sotto lo stesso tetto: due stelle Michelin nel ristorante gastronomico e una winstub tradizionale nella stessa casa. Olivier Nasti è Meilleur Ouvrier de France ed è stato nominato da Gault&Millau cuoco dell'anno 2023. Info: Guida Michelin↗ · Google Maps↗

L'Auberge de l'Ill (Illhaeusern) - la leggenda della regione: la famiglia Haeberlin ha mantenuto qui tre stelle Michelin dal 1967 al 2018, oggi sono due. Una casa proprio sull'Ill, con giardino e hotel di proprietà, Marc Haeberlin alla quarta generazione, e una carta dei vini che scende in profondità nei migliori cru alsaziani. Info: Guida Michelin↗ · Google Maps↗

La Table du Gourmet (Riquewihr) - una stella Michelin dal 1996 e dal 2022 anche una Stella Verde per la sostenibilità: Jean-Luc Brendel coltiva i suoi orti sul Kobelsberg secondo i principi della permacultura. Pratico per chi viaggia: a Riquewihr gestisce anche una winstub moderna e camere per gli ospiti. Info: Guida Michelin↗ · Google Maps↗

JY'S (Colmar) - due stelle nel centro di Colmar sul Champ-de-Mars; Jean-Yves Schillinger ha cucinato a New York prima di tornare. Menu da sei o dieci portate. Info: Guida Michelin↗ · Google Maps↗

Informale

Wistub du Sommelier (Bergheim) - l'indirizzo della regione per la carta dei vini: fondato nel 1985 da un ex Meilleur Sommelier de France, con oltre 400 referenze, esclusivamente alsaziane. La carta è stata premiata nel 2022 perché spiega i cru di Bergheim invece di limitarsi a elencarli. Il locale è stato ristrutturato negli ultimi anni: telefona per sapere se c'è la cucina o solo il vino. Info: Sito web↗ · Google Maps↗

Wistub Brenner (Colmar) - nel cuore della Petite Venise, il quartiere dei canali di Colmar, con terrazza sull'acqua. Tutto fatto in casa, carta classica dalla torta di cipolle alla choucroute fino allo stinco di maiale brasato in salsa di Pinot Nero. È la winstub da scegliere se se ne visita una sola. Info: Guida Michelin↗ · Google Maps↗

Au Pont Corbeau (Strasburgo) - Bib Gourmand Michelin, da oltre 30 anni in mano alla stessa famiglia e conosciuto dagli strasburghesi: winstub autentica con una buona selezione di vini e ingredienti da una rete di produttori locali. Info: Guida Michelin↗ · Google Maps↗

Wine bar e vinoteche

• Wolfberger (Eguisheim) - la cooperativa nata nel 1902 con 365 famiglie di viticoltori, nel cuore del borgo più bello della strada del vino. Degustazione di vino, Crémant e distillati gratuita, più un tavolo degli aromi che non esiste da nessun'altra parte in Alsazia. Decisivo per chi viaggia nel fine settimana: aperto anche il sabato e la domenica, lungo la strada del vino un'eccezione. Sito web↗ · Google Maps↗
• L'Un des Sens (Colmar) - wine bar, enoteca e ristorante nel centro storico, circa 250 referenze con focus su vini naturali e biodinamici. Al bicchiere o in bottiglia, con formaggi, tapas e terrine; ci sono workshop di degustazione di circa due ore e mezza. Google Maps↗
• Vino Strada (Strasburgo) - oltre 4.000 vini e distillati di produttori attenti all'ambiente, due enoteche più un ristorante bistronomico, oltre a masterclass - e un bar su una casa galleggiante al Quai des Pêcheurs. Sito web↗ · Google Maps↗
• Terres à Vin (Strasburgo) - dal 1997 in centro città: enoteca, wine bar e gastronomia, con una selezione curata di piccoli produttori, più mostre ed eventi. Sito web↗ · Google Maps↗

Esperienze enologiche e feste

• Sentiero didattico di Eguisheim: il più noto della regione e il nostro consiglio per le famiglie - 3,1 chilometri, circa un'ora e mezza, 60 metri di dislivello, partenza dal parcheggio del municipio. I pannelli spiegano i sette vitigni, il lavoro del vignaiolo nel corso dell'anno e i due Grand Cru Eichberg e Pfersigberg. Gratuito, percorribile in qualsiasi momento, con vista sui tre castelli.
• Sentiero didattico di Bergheim: anello attorno al borgo medievale, circa due ore. Particolarmente interessante: a luglio e agosto, il mercoledì mattina presto, è un vignaiolo in persona ad accompagnare tra i filari, con degustazione finale.
• Foire aux Vins d'Alsace (fine luglio/inizio agosto, Colmar): la grande fiera del vino della regione con 350 espositori, però abbinata a un festival musicale con nomi importanti. Chi cerca tranquille feste di vignaioli è più a suo agio nelle feste di paese.
• Fête Vigneronne a Barr (metà luglio): la più antica fiera del vino d'Alsazia, dal 1906. In ottobre nello stesso luogo si tiene la Fête des Vendanges.
• Fête des Vignerons a Eguisheim (fine agosto) e Fête du Riesling a Riquewihr (ottobre) sono le alternative più piccole e più affascinanti.
• Mercatini di Natale (da fine novembre a Natale): Strasburgo celebra dal 1570 il mercatino di Natale più antico di Francia, con oltre 300 casette sulla Grande Île, ingresso libero. Un consiglio della redazione per la pianificazione: Colmar resta aperta più a lungo di Strasburgo - lì il mercato prosegue nei giorni tra Natale e Capodanno, quando a Strasburgo si sta già smontando.

Consigli pratici

Degustare di solito non costa nulla, ma i gruppi pagano: è la caratteristica più piacevole della regione. Dai vignaioli indipendenti e nelle cooperative la degustazione per i privati è molto spesso gratuita, soprattutto fuori dall'alta stagione. Per i gruppi si paga quasi sempre, così come per i formati esperienziali con visita guidata (di norma dagli 8 ai 25 euro, da Schlumberger fino a 50 euro per il giro in fuoristrada). E ancora: il contributo pagato per la degustazione viene spesso scalato a partire da un acquisto di circa 50-100 euro, una pratica che altrove è meno diffusa.

La questione della domenica: molte cantine alsaziane sono chiuse nel fine settimana, soprattutto le rinomate aziende familiari. Chi ha tempo solo il sabato e la domenica organizza il viaggio attorno alle cooperative (Wolfberger è aperta la domenica), a Hugel (da Pasqua a dicembre anche nel fine settimana) o ai sentieri didattici, che sono sempre percorribili.

Portare il vino a casa: è il vero asso dell'Alsazia rispetto a Italia o Spagna per chi arriva dai Paesi confinanti - ci si va in auto e in poche ore si è di nuovo a casa. Comprare a casse qui è la regola, non l'eccezione, e all'interno dell'UE il vino per consumo personale è libero. In piena estate, però, non lasciarlo sotto il sole.

Che cosa comprare: un Riesling secco da un Grand Cru, se vuoi capire quanto diverso sia questo vitigno in Francia: più teso e più sapido che sulla Mosella. Poi un Gewürztraminer, che dall'Alsazia esce come da nessun'altra parte, e un Pinot Gris, che qui ha molta più sostanza del Grauburgunder tedesco. E se il budget lo consente: una Vendanges Tardives - dolce da uve stramature, longeva per decenni e raramente esportata.

E in giro: le etichette alsaziane sono un misto di vitigno, nome del cru e menzione Grand Cru, spesso con grafie che suonano tedesche ma con una normativa francese. Lo scanner della app Grape Guru scioglie il nodo e ti dice se nel bicchiere hai un vino secco o una vendemmia tardiva con zucchero residuo: in Alsazia, infatti, dall'etichetta spesso non si capisce.