Alsácia para amantes de vinho - quintas, winstubs e Rota do Vinho

Porquê a Alsácia para amantes de vinho?

Há uma região vinícola onde se pode perguntar pelo estágio em alemão, onde normalmente não se paga nada pela prova e onde, a partir do sul da Alemanha, por exemplo, se está de volta a casa ao fim de duas horas de viagem. Para quem vive perto da fronteira, a Alsácia é exatamente isso - e mesmo vindo de longe compensa como escapadinha mais do que a maioria dos destinos distantes.

A Route des Vins d'Alsace nasceu em 1953 e atravessa, ao longo de 170 quilómetros, 119 localidades vinhateiras, de Marlenheim, a oeste de Estrasburgo, até Thann, junto a Mulhouse. Com cinco a seis milhões de visitantes por ano, é a rota do vinho mais visitada do mundo - e ainda assim funciona, porque tudo se reparte por aldeias de casas em enxaimel que raramente distam mais de dez minutos umas das outras. De Colmar a Eguisheim são sete quilómetros, a Riquewihr catorze, a Ribeauvillé dezassete.

A isso acresce a verdadeira particularidade: 51 Grands Crus num espaço mínimo, cada um uma apelação própria, e uma gama que vai do Riesling seco até ao osso ao Gewürztraminer aromático e às colheitas tardias doces. A profundidade técnica sobre parcelas, castas e clima está no nosso retrato da Alsácia.

Melhor época para experiências de vinho

Quintas que podes visitar

Ao contrário de Itália, as quintas alsacianas ficam quase sempre dentro da aldeia, e não lá fora entre as vinhas - estaciona-se uma vez e anda-se a pé. E normalmente não se paga nada: na maioria das moradas aqui indicadas a prova é gratuita para particulares.

Cave de Ribeauvillé (Ribeauvillé)

A nossa sugestão para começar, sobretudo em família ou com um grupo misto. Fundada em 1895, é a cooperativa de produtores mais antiga de França - nasceu quando a Alsácia era alemã e 44 famílias de produtores ficaram cortadas do comércio com França. De maio a agosto há visitas gratuitas de segunda a sexta, às 10 e às 15 horas, pelas caves e pelo museu da viticultura, e a prova para particulares também é gratuita. A isso juntam-se workshops baratos, por cerca de 10 a 12 euros: comparação de castas, prova geossensorial ou uma volta pelas vinhas. Mais de 70 vinhos, sete Grands Crus - e o alemão é expressamente uma das línguas da casa.

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Maison Trimbach (Ribeauvillé)

Na mesma família desde 1626, hoje na décima terceira geração - e uma das poucas casas do mundo cujo Riesling é tido como referência: o "Clos Ste Hune" e a "Cuvée Frédéric Emile" estão em todas as cartas de vinhos sérias entre Tóquio e Nova Iorque. Para visitantes há uma visita às caves com prova comentada, gratuita para particulares. A reserva é obrigatória, de segunda a sexta; ao sábado apenas mediante disponibilidade e ao domingo encerra.

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Famille Hugel (Riquewihr)

Desde 1639 no mesmo sítio, em pleno Riquewihr, uma das mais bonitas aldeias de enxaimel de França - a visita combina-se de qualquer forma com um passeio. Na cave estão tonéis de carvalho com séculos, entre eles o lendário tonel "Sainte Catherine". A especialidade da casa são as colheitas tardias doces, Vendanges Tardives e Sélection de Grains Nobles. Prova gratuita, visitas mediante marcação; da Páscoa a dezembro também abre ao fim de semana, o que na Rota do Vinho não é evidente. O alemão faz expressamente parte da oferta de línguas.

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Domaines Schlumberger (Guebwiller)

A maior quinta da Alsácia, com 140 hectares - e a que tem a oferta de visitas mais bem estruturada. Quatro Grands Crus ficam nas encostas íngremes acima de Guebwiller: Kitterlé, Kessler, Saering e Spiegel. Há três formatos fixos: uma visita de descoberta de uma hora por cerca de 15 euros, uma variante prestígio de duas horas por uns 25 euros e - a sugestão para quem quiser mesmo ver as encostas íngremes - um percurso de três horas de todo-o-terreno pelos terraços, por cerca de 50 euros. Crianças até aos 18 anos não pagam. De terça a sábado, só com reserva.

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Domaine Marcel Deiss (Bergheim)

A quinta mais intelectual da Rota do Vinho - e a paragem mais interessante para quem se interessa por vinho. Deiss vira do avesso o princípio alsaciano: em vez de vinificar por casta, planta até treze castas misturadas na mesma parcela, vindima-as em conjunto e fermenta-as juntas. Não deve saber-se a casta, mas o solo. São 32 hectares, biodinâmicos com certificação Demeter desde 1995, 220 parcelas em nove municípios, além dos Grands Crus Altenberg de Bergheim, Schoenenbourg e Mambourg. Reserva recomendada.

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Domaine Weinbach (Kaysersberg)

Um antigo convento de capuchinhos ao pé do Grand Cru Schlossberg, rodeado por um muro - o Clos des Capucins. Catherine Faller dirige a quinta com os filhos e os vinhos estão entre o que de mais fino a região produz em Riesling e Gewürztraminer. Visita preferencialmente mediante marcação; aqui a prova é paga. Em agosto a quinta está fechada - quem vier no verão tem de contornar isso.

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Domaine Zind-Humbrecht (Turckheim)

A apenas dez minutos de Colmar, à entrada de Turckheim - Olivier Humbrecht foi o primeiro francês com o título de Master of Wine e a quinta trabalha em biodinâmica. Os Grands Crus leem-se como uma lista dos melhores: Rangen de Thann Clos Saint Urbain, Brand, Hengst, Goldert. Visita apenas mediante marcação, em dias úteis; em agosto e noutras alturas encerra várias semanas - perguntar sempre antes.

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Domaine Ostertag (Epfig)

Para quem andar pelo norte da Rota do Vinho: 15 hectares, biodinâmicos desde 1998, hoje dirigidos por Arthur Ostertag. As parcelas repartem-se por Epfig, Itterswiller, Albé e Nothalten, com o Grand Cru Muenchberg. Prova gratuita para particulares, visita apenas mediante marcação, grupos de 15 pessoas no máximo - e as visitas são feitas expressamente também em alemão.

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Sugestões de rota

Rota 1 - o coração entre Colmar e Ribeauvillé: de manhã Hugel em Riquewihr, seguida de um passeio pelo centro histórico; ao meio-dia uma winstub; à tarde Trimbach ou a Cave de Ribeauvillé, em Ribeauvillé (17 quilómetros). Quem tiver tempo acrescenta Bergheim, com a Marcel Deiss - é também aí que começa um percurso pedagógico pelas vinhas.

Rota 2 - sul, a partir de Colmar: de manhã Zind-Humbrecht em Turckheim (dez minutos de Colmar), ao meio-dia em Eguisheim - uma das mais bonitas aldeias de França -, à tarde o percurso pedagógico de Eguisheim ou a Wolfberger, para uma prova descomplicada. Para os fãs de encostas íngremes, seguir antes para Guebwiller, à Schlumberger.

Rota 3 - um dia sem quintas: de manhã o percurso pedagógico de Eguisheim (3,1 quilómetros, uma boa hora e meia), ao meio-dia uma wistub em Colmar, à tarde bar de vinhos ou centro histórico. Parece paradoxal, mas é o melhor dia para grupos mistos - e quem conduz fica descansado.

Importante - conduzir e vinho: em França vigoram 0,5 gramas por litro e, para condutores nos três primeiros anos, 0,2. A partir de 0,8 passa a ser crime, com multas que chegam às milhares de euros, e as coimas a partir de 70 euros são cobradas também noutros países da UE. Uma correção a muitos guias: a obrigação de levar um alcoolímetro no carro foi abolida em 2020 - levá-lo não faz mal, mas já não é obrigatório. Cuspir nas provas é perfeitamente normal.

Uma nota sobre as excursões guiadas: as visitas comerciais em pequenos grupos a partir de Colmar e de Estrasburgo decorrem quase sempre em inglês. Quem quiser uma excursão com motorista noutra língua tem de pedir individualmente - ao contrário do que sucede nas próprias quintas, onde o alemão é o caso normal.

Restaurantes para amantes de vinho

A winstub - experimenta uma vez

Antes de chegar às estrelas: a winstub (em alsaciano também wistub) é a verdadeira instituição da região. A palavra vem simplesmente de "Weinstube", taberna de vinho, e o conceito existe desde o século XVIII: painéis de carvalho, toalhas aos quadrados vermelhos e brancos, muitas vezes mesas comuns e uma carta curta.

Para os amantes de vinho há um pormenor decisivo: o vinho é servido em pichet, o jarro de grés, quase exclusivamente vinho da Alsácia. Sem obrigação de pedir garrafa - ideal quando só uma pessoa à mesa bebe ou quando se querem provar vários vinhos. Na carta estão o Baeckeoffe (um estufado de três carnes, marinado em Riesling e cozido selado com uma borda de massa), a Flammekueche, a Choucroute e o Coq au Riesling.

Alta cozinha

La Table d'Olivier Nasti, no Le Chambard (Kaysersberg) - a nossa recomendação para a grande noite, porque aqui as duas coisas estão sob o mesmo teto: duas estrelas Michelin no restaurante gastronómico e uma winstub tradicional na mesma casa. Olivier Nasti é Meilleur Ouvrier de France e foi eleito cozinheiro do ano de 2023 pelo Gault&Millau. Info: Guia Michelin↗ · Google Maps↗

L'Auberge de l'Ill (Illhaeusern) - a lenda da região: a família Haeberlin manteve aqui três estrelas Michelin de 1967 a 2018 e hoje tem duas. Uma casa mesmo à beira do rio Ill, com jardim e hotel próprio, Marc Haeberlin na quarta geração - e uma carta de vinhos que entra fundo nas melhores parcelas alsacianas. Info: Guia Michelin↗ · Google Maps↗

La Table du Gourmet (Riquewihr) - uma estrela Michelin desde 1996 e, desde 2022, também uma Estrela Verde de sustentabilidade: Jean-Luc Brendel trabalha as suas hortas no Kobelsberg em permacultura. Prático para quem viaja: tem ainda em Riquewihr uma winstub moderna e quartos. Info: Guia Michelin↗ · Google Maps↗

JY'S (Colmar) - duas estrelas em pleno Colmar, no Champ-de-Mars; Jean-Yves Schillinger cozinhou em Nova Iorque antes de regressar. Menus de seis ou dez pratos. Info: Guia Michelin↗ · Google Maps↗

Descontraído

Wistub du Sommelier (Bergheim) - a morada da região em matéria de carta de vinhos: fundada em 1985 por um antigo Meilleur Sommelier de France, com mais de 400 referências, exclusivamente da Alsácia. A carta foi premiada em 2022 por explicar as parcelas de Bergheim em vez de apenas as enumerar. A casa passou por obras nos últimos anos - telefona a saber se há cozinha ou apenas vinho. Info: Website↗ · Google Maps↗

Wistub Brenner (Colmar) - em plena Petite Venise, o bairro dos canais de Colmar, com esplanada à beira de água. Tudo caseiro, carta clássica, da tarte de cebola à choucroute e ao joelho de porco estufado em molho de Pinot Noir. A winstub a que se vai quando só se visita uma. Info: Guia Michelin↗ · Google Maps↗

Au Pont Corbeau (Estrasburgo) - Bib Gourmand do Michelin, há mais de 30 anos na mesma família e conhecida dos habitantes de Estrasburgo: winstub autêntica, com boa seleção de vinhos e ingredientes vindos de uma rede de produtores locais. Info: Guia Michelin↗ · Google Maps↗

Bares de vinho e garrafeiras

• Wolfberger (Eguisheim) - a cooperativa de 1902, com 365 famílias de produtores, em plena aldeia mais bonita da Rota do Vinho. Prova gratuita de vinho, crémant e aguardentes, além de uma mesa de aromas que não existe em mais nenhum sítio da Alsácia. Decisivo para quem viaja ao fim de semana: abre também ao sábado e ao domingo - exceção na Rota do Vinho. Website↗ · Google Maps↗
• L'Un des Sens (Colmar) - bar de vinhos, garrafeira e restaurante no centro histórico, cerca de 250 referências com destaque para vinhos naturais e biodinâmicos. A copo ou a garrafa, com queijo, tapas e terrinas; há workshops de prova de cerca de duas horas e meia. Google Maps↗
• Vino Strada (Estrasburgo) - mais de 4.000 vinhos e destilados de produtores com práticas ambientalmente conscientes, duas garrafeiras e um restaurante bistronómico, além de masterclasses - e um bar num barco-casa no Quai des Pêcheurs. Website↗ · Google Maps↗
• Terres à Vin (Estrasburgo) - desde 1997 no centro da cidade: garrafeira, bar de vinhos e mercearia fina, com curadoria feita a partir de pequenos produtores, além de exposições e eventos. Website↗ · Google Maps↗

Experiências de vinho e festas

• Percurso pedagógico de Eguisheim: o mais conhecido da região e a nossa sugestão para famílias - 3,1 quilómetros, cerca de hora e meia, 60 metros de desnível, início no parque de estacionamento da câmara. Painéis informativos explicam as sete castas, o trabalho do produtor ao longo do ano e os dois Grands Crus Eichberg e Pfersigberg. Gratuito, transitável a qualquer hora, com vista para os Três Castelos.
• Percurso pedagógico de Bergheim: circuito à volta da vila medieval, umas boas duas horas. Especialmente aliciante: em julho e agosto, às quartas de manhã, é um produtor que guia pelas vinhas, com prova no fim.
• Foire aux Vins d'Alsace (fim de julho/início de agosto, Colmar): a grande feira de vinhos da região, com 350 expositores - mas combinada com um festival de música com grandes nomes. Quem procura festas de produtores serenas está mais bem servido nas festas das aldeias.
• Fête Vigneronne, em Barr (meados de julho): a feira de vinhos mais antiga da Alsácia, desde 1906. Em outubro segue-se, no mesmo sítio, a Fête des Vendanges.
• A Fête des Vignerons de Eguisheim (fim de agosto) e a Fête du Riesling, em Riquewihr (outubro), são as alternativas mais pequenas e com mais charme.
• Mercados de Natal (fim de novembro até ao Natal): Estrasburgo celebra desde 1570 o mercado de Natal mais antigo de França, com mais de 300 casinhas na Grande Île e entrada gratuita. Uma dica de redação para o planeamento: Colmar fica aberta mais tempo do que Estrasburgo - ali o mercado prolonga-se pelos dias entre o Natal e o Ano Novo, quando em Estrasburgo já se está a desmontar tudo.

Dicas práticas

Provar não costuma custar nada - mas os grupos pagam: é a particularidade mais agradável da região. Em produtores independentes e cooperativas a prova é muitas vezes gratuita para particulares, sobretudo fora da época alta. Para grupos há quase sempre um valor a pagar, tal como para formatos com visita guiada (o habitual são 8 a 25 euros, na Schlumberger até 50 euros pelo percurso de todo-o-terreno). E ainda: o valor pago pela prova é frequentemente descontado a partir de uma compra de cerca de 50 a 100 euros - uma prática que muitos visitantes não conhecem.

A questão do domingo: muitas quintas alsacianas estão fechadas ao fim de semana, sobretudo as conceituadas casas familiares. Quem só tem tempo ao sábado e ao domingo conta com as cooperativas (a Wolfberger abre ao domingo), com a Hugel (da Páscoa a dezembro também ao fim de semana) ou com os percursos pedagógicos, que estão sempre disponíveis.

Levar vinho para casa: é o verdadeiro trunfo da Alsácia face a Itália ou a Espanha - quem vem de carro dos países vizinhos está de volta a casa em poucas horas. Comprar às caixas é aqui a regra, não a exceção, e dentro da UE o vinho para consumo próprio circula livremente. Só não convém deixá-lo ao sol em pleno verão.

O que comprar: um Riesling seco de um Grand Cru, se quiseres ver como esta casta sabe diferente em França - mais tensa e mais salina do que no Mosela. A isso junta-se um Gewürztraminer, que vem da Alsácia como de mais lado nenhum, e um Pinot Gris, que aqui tem bastante mais substância do que o Grauburgunder alemão. E, se o orçamento permitir: uma Vendanges Tardives - doce, com décadas de guarda e raramente exportada.

E pelo caminho: os rótulos alsacianos são uma mistura de casta, nome de parcela e designação Grand Cru, muitas vezes com grafia de som alemão, mas regulada à francesa. O scanner da app Grape Guru desfaz isso e diz-te se tens no copo um vinho seco ou uma colheita tardia com açúcar residual - na Alsácia isso, muitas vezes, não se percebe pelo rótulo.