La Rioja para amantes del vino - Bodegas, pintxos y arquitectura del vino

¿Por qué La Rioja para amantes del vino?

La Rioja es la región donde España aprendió a criar el vino. Cuando en la década de 1860 la filoxera arrasó Burdeos, los comerciantes franceses cruzaron los Pirineos y trajeron consigo la barrica y la técnica de bodega. Lo que salió de ahí sigue siendo único: un sistema de crianza fijado por ley que garantiza que un gran reserva ya esté listo para beber en el momento de la compra; cinco años de crianza, dos de ellos en barrica, son obligatorios.

Para el viajero, la región es inusualmente cómoda por dos razones. La primera es el Barrio de la Estación de Haro, un barrio entero en el que siete bodegas históricas están a distancia de paseo unas de otras: la mayor concentración de casas centenarias del mundo. Se aparca una vez y se va andando de calado en calado, con lo que el problema del alcohol al volante queda resuelto de paso.

La segunda es que en ningún otro sitio se ha construido tanta arquitectura de autor entre viñas: Frank Gehry en Elciego, Santiago Calatrava en Laguardia, Zaha Hadid en Haro. A eso se suma Logroño con la Calle Laurel, una calle llena de bares de pintxos que por sí sola justificaría el viaje. Lo técnico sobre suelos, subzonas y variedades está en nuestro retrato de La Rioja.

Mejor época para viajar

La vendimia va de mediados de septiembre a finales de octubre y dura entre treinta y cuarenta días en cada bodega. Empieza en la Rioja Oriental y avanza hacia el oeste, a la Rioja Alta y la Alavesa; el tempranillo, de maduración temprana, entra primero. Durante la vendimia muchas bodegas recortan su programa de visitas: pregunta pronto.

El Barrio de la Estación de Haro

El consejo más importante de esta guía, y va primero: el barrio de la estación de Haro nació a partir de 1880, cuando el tren conectó La Rioja con Bilbao y Francia, justo en el momento en que los comerciantes franceses buscaban vino tras la catástrofe de la filoxera. Siete bodegas se instalaron alrededor de las vías y siguen ahí: CVNE, López de Heredia, La Rioja Alta, Bodegas Bilbaínas, Muga, Roda y Gómez Cruzado.

Desde el centro de Haro hay poco más de un kilómetro a pie, y dentro del barrio se va de puerta a puerta. Dos formatos lo ponen especialmente fácil:

• El Pasaporte del Barrio de la Estación, por unos 42 euros, incluye seis vinos premium y seis tapas, uno en cada uno de los seis wine bars de las bodegas. Es un cuadernillo físico que se sella en cada parada y vale un año, así que se puede canjear a lo largo de varios días.
• Una visita guiada por el barrio dura unas tres horas largas, cuesta alrededor de 60 euros y se hace los jueves y viernes por la mañana en grupos reducidos.

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Bodegas que puedes visitar

Marqués de Riscal (Elciego)

El icono arquitectónico de la región: la cubierta ondulada de titanio de Frank Gehry en rosa, oro y plata, los colores del vino, la malla de la botella y la cápsula, se levanta desde 2006 sobre una bodega de 1858, la más antigua de la Rioja Alavesa. Para el visitante hay tres variantes de visita, de unos 19, 29 y 39 euros, que se diferencian en los vinos de la cata final; con queso Idiazábal, chorizo y salchichón. Abre a diario. Un detalle poco frecuente en España: las visitas se ofrecen expresamente también en alemán.

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Bodegas Ysios (Laguardia)

La única bodega que Santiago Calatrava ha construido en el mundo, inaugurada en 2001: una cubierta ondulada que abstrae una hilera de barricas tumbadas, con la Sierra de Cantabria de fondo. La visita dura alrededor de hora y media, cuesta unos 35 euros y termina con dos vinos y unos bocados ibéricos en el salón, con vistas panorámicas a los viñedos y a la Laguardia medieval. Reserva por teléfono, con horas fijas.

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Bodegas Baigorri (Samaniego)

Desde la carretera solo se ve un cubo de vidrio de unos 400 metros cuadrados; la bodega de verdad se despliega en siete niveles subterráneos y trabaja íntegramente por gravedad, sin bombas. La visita recorre las siete plantas y termina con tres vinos premium, unos 35 euros. En el sexto nivel hay un restaurante con vistas a los viñedos y a la sala de barricas; los menús cuestan entre 70 y 80 euros e incluyen cuatro o cinco vinos.

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R. López de Heredia Viña Tondonia (Haro)

La bodega más tradicional de La Rioja, fundada en 1877, y el contraste más bonito de la región: la visita empieza en un pabellón de Zaha Hadid con forma de decantador, que envuelve y protege el puesto de venta modernista original de la Exposición Universal de Bruselas de 1910. Dentro, el tiempo se ha detenido: tonelería propia, barricas antiquísimas, los legendarios calados junto al Ebro. Los vinos envejecen aquí más que en casi cualquier otro sitio del mundo. Importante: el acceso de visitantes está restringido de forma temporal, conviene preguntar antes por correo. La tienda y el pabellón, por fuera, son accesibles en todo caso.

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CVNE (Haro)

Fundada en 1879 y la más asequible de las grandes direcciones del barrio: las visitas rondan los 12 a 15 euros. Lo más llamativo es la sala de barricas, cuya estructura se atribuye a Gustave Eiffel, además de un cementerio de botellas con añadas antiguas y una pequeña zona de aldea vinícola. Aquí es también donde se canjea el tique del Pasaporte por el cuadernillo. En la casa hay el restaurante Casa Jardín, con reserva.

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Bodegas Muga (Haro)

La última gran bodega riojana que sigue trabajando de forma íntegramente tradicional: fermentación en tinos de roble, clarificación con clara de huevo y una tonelería propia en la que las barricas se construyen en casa. La visita clásica dura una hora y termina con tres vinos. A eso se suman formatos poco habituales: una visita al viñedo con transporte por unos 40 euros, una ruta en segway con pícnic por unos 95 euros y un vuelo en globo sobre los viñedos con comida posterior por unos 160 euros. El bar de vinos de la terraza, "La Terraza de Muga", es el sitio más bonito de Haro para un aperitivo.

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La Rioja Alta S.A. (Haro)

Si hay una bodega que encarna la cultura de la crianza, es esta: fundada en 1890, casa de los legendarios grandes reservas "890" y "904", que solo salen a la venta tras muchos años en barrica y en botella. La visita dura dos horas y cuesta unos 30 euros, entre semana una vez en español y otra en inglés. Reserva previa obligatoria.

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Vivanco (Briones)

Bodega y uno de los museos del vino más importantes del mundo en uno solo; más sobre eso, abajo. Por unos 12 euros hay una entrada combinada de visita a bodega y museo, dos horas largas. Cierra los lunes; en verano abre hasta la noche. Briones está considerado uno de los pueblos más bonitos de España y queda justo a medio camino entre Haro y Logroño: la parada intermedia ideal.

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En torno a Logroño: Campo Viejo está a las afueras de la ciudad, completamente excavada en la ladera, con una de las mayores salas de barricas del mundo y visitas desde unos 28 euros. Bodegas Ontañón queda a solo cinco minutos en coche del centro y combina el calado con un museo artístico sobre la mitología del vino. Y quien lo quiera fastuoso, reserva en Marqués de Murrieta la visita al Castillo de Ygay: en 1852 nació aquí el primer Rioja exportado comercialmente, la visita dura dos horas y media y cuesta unos 145 euros.

Propuestas de ruta

Ruta 1 - Haro a pie: el mejor día de esta guía. Por la mañana, al Barrio de la Estación, dos visitas guiadas (por ejemplo La Rioja Alta y CVNE); al mediodía, una pausa en la terraza de Muga; por la tarde, canjear el Pasaporte en los demás wine bars. Por la noche, cenar en el Nublo, en el casco antiguo de Haro. Sin coche.

Ruta 2 - Rioja Alavesa y arquitectura: por la mañana, Ysios, junto a Laguardia; al mediodía, la propia Laguardia, con visita a uno de los laberintos de calados históricos; por la tarde, Marqués de Riscal en Elciego o Baigorri en Samaniego. De vuelta, un desvío a la Chabola de la Hechicera, cerca de Elvillar: uno de los dólmenes mejor conservados del País Vasco, de acceso libre, en pleno viñedo.

Ruta 3 - Logroño y alrededores: por la mañana, Vivanco en Briones (museo y bodega); por la tarde, vuelta a Logroño; por la noche, la Calle Laurel. Quien quiera, intercala Ontañón como parada breve.

Importante, conducir y vino: en España rige el límite de 0,5 gramos por litro, y 0,3 para conductores con menos de dos años de experiencia y para conductores profesionales. Las multas empiezan en 500 euros. Desde hace un tiempo se discute una reforma que rebajaría el límite general a 0,2: conviene comprobarlo antes del viaje. La solución más elegante sigue siendo Haro: en el Barrio de la Estación no hace falta coche.

Restaurantes para amantes del vino

Alta cocina

Venta Moncalvillo (Daroca de Rioja): el lugar de peregrinación para el amante del vino. Dos estrellas Michelin, una estrella verde de sostenibilidad y una carta de vinos con más de 2.000 referencias, entre ellas todas las añadas históricas de las bodegas riojanas más importantes, además de Jerez, Barolo, Burdeos y Borgoña. Los hermanos Echapresto se reparten cocina y bodega; la verdura sale de su propia huerta biodinámica. Daroca de Rioja es un pueblo diminuto en plena Rioja Alta. Info: Guía Michelin↗ · Google Maps↗

El Portal de Echaurren (Ezcaray): dos estrellas con Francis Paniego en las montañas de la Sierra de la Demanda, a cosa de una hora de Logroño. Su hermano se ocupa de bodega y sala, de ahí la profundidad de la selección riojana. Info: Google Maps↗

Nublo (Haro): una estrella, cocina de fuego y leña de Miguel Caño en un palacio nobiliario del siglo XVI. La dirección perfecta para la cena tras un día en el Barrio de la Estación; se va andando y ya está. Info: Guía Michelin↗ · Google Maps↗

En Logroño hay nada menos que tres casas con estrella: Ikaro (una estrella, pareja de cocineros de Ecuador y el País Vasco), Ajonegro (una estrella, fusión de México y La Rioja) y Kiro Sushi (una estrella, una barra diminuta de sushi edomae; la dirección más sorprendente de la región, hay que reservar con mucha antelación).

Un apunte, porque se cuenta mal a menudo: el restaurante de Marqués de Riscal perdió su estrella Michelin en 2025 y no la recuperó en 2026. Como experiencia Gehry con carta de vinos internacional sigue mereciendo la visita, pero no como restaurante con estrella.

Sin ceremonia

Héctor Oribe (Páganos, junto a Laguardia): la mejor relación calidad-precio para aficionados al vino en la Alavesa. Dos menús de degustación que cambian con la temporada y una bodega a la vista con más de cien referencias de La Rioja, casas consagradas junto a pequeños viticultores. Recomendado en la Guía Michelin, sin estrella. Info: Web↗ · Google Maps↗

Wine Fandango (Logroño): restaurante y bar de vinos en una casa señorial del siglo XIX restaurada, con más de cien vinos en carta, cocina abierta y una gran terraza. Funciona a cualquier hora del día. Info: Web↗ · Google Maps↗

La Calle Laurel: pintxos en Logroño

Si solo tienes una noche en La Rioja, pásala aquí. En unos 200 metros, contando las bocacalles, se apiñan entre cincuenta y sesenta y cinco bares; la asociación edita una guía de bolsillo con sesenta y siete direcciones. El apodo de la calle es "Senda de los Elefantes": quien la recorre entera acaba con la "trompa", que coloquialmente significa borrachera.

El principio es estricto: cada bar tiene exactamente una especialidad. Se pide un chato de vino, con él el pintxo que toca, se paga y se sigue. Sentarse no está previsto. Una parada rara vez cuesta más de tres o cuatro euros.

Dos clásicos: en el Bar Soriano hace décadas que solo hay el "champi", champiñones a la plancha en salsa secreta, coronados por una gamba, sobre pan tostado. Y Blanco y Negro, el bar más antiguo de Logroño, hace el "matrimonio": un mini bocadillo de anchoa, boquerón en vinagre y pimiento verde. El ambiente arranca hacia las ocho de la tarde y se llena de verdad entre las nueve y las once.

Info: Listado de bares↗ · Google Maps↗

Experiencias y fiestas del vino

• Batalla del Vino (29 de junio, Haro): la famosa batalla del vino, siempre el día de San Pedro. Miles de personas vestidas de blanco suben a los riscos de Bilibio, donde desde cerca de las ocho de la mañana vuela el tinto en jarras, botas y pulverizadores de mochila; hacia las diez ha pasado lo principal y luego se desayuna en común. El origen es una disputa de lindes centenaria con el pueblo vecino. En la práctica: lleva ropa que puedas tirar, protege el móvil del agua y reserva alojamiento con mucha antelación.
• Fiestas de San Mateo / Vendimia Riojana (septiembre, Logroño): la fiesta de la vendimia de la región, durante una semana. El momento culminante es el 21 de septiembre, con el pisado de la uva en la plaza: figurantes con traje tradicional pisan descalzos en un lagar y el primer mosto se ofrece a la patrona de La Rioja.
• Museo Vivanco (Briones): en 4.000 metros cuadrados y cinco salas, uno de los museos del vino más importantes del mundo, con obras de Picasso, Sorolla, Juan Gris y Chillida, prensas históricas y una colección de sacacorchos que está entre las mayores que existen. Fuera crece, en el "Jardín de Baco", una colección viva de más de 220 variedades. Para el interesado en el vino, ya solo el desplazamiento merece la pena.
• Laguardia y su subsuelo: bajo el casco amurallado hay más de 300 cuevas y túneles, despensas medievales usadas desde hace siglos como calados, entre seis y nueve metros por debajo de la calle. Solo se puede acceder a cosa de media docena; las visitas se reservan antes. Como el subsuelo está hueco, el casco antiguo es peatonal.
• Ruta de los dólmenes de la Rioja Alavesa: un recorrido a pie o en bici de unos 25 kilómetros entre Labastida y Laguardia, en pleno viñedo y pasando por varios dólmenes. La Chabola de la Hechicera, cerca de Elvillar, está a pie de carretera y es de acceso gratuito.

Consejos prácticos

El sistema de crianza, el núcleo de La Rioja: las categorías están definidas por ley y garantizan periodos mínimos de envejecimiento.

La barrica es aquí la bordelesa clásica de 225 litros. Desde 2017 se suma una pirámide de origen de inspiración borgoñona: Vino de Zona (una de las tres subzonas), Vino de Municipio (al menos un 85 por ciento de un mismo término) y, en la cúspide, Viñedo Singular, parcelas concretas con cepas de al menos 35 años, vendimia manual, vinificación separada y doble control de calidad.

Cómo llegar: el aeropuerto internacional más cercano es Bilbao. Desde allí, a Haro hay poco más de una hora y a Logroño alrededor de hora y media. Hay coches de alquiler en el aeropuerto; como alternativa, varias veces al día sale un autobús de Bilbao a Logroño con parada en Haro. Bilbao y San Sebastián funcionan bien como prólogo o epílogo del viaje, y el Camino de Santiago pasa directamente por Logroño.

Llevarse vino a casa: dentro de la UE el vino para consumo privado circula libremente mientras lo transportes tú mismo. Muchas bodegas envían también al extranjero, lo que con varias botellas suele salir mejor que pagar exceso de equipaje.

Qué comprar: un gran reserva, porque en esta forma no existe en ningún otro sitio: los cinco años de crianza van incluidos en el precio y se puede abrir la misma noche de la compra. Además, un Rioja blanco de viura con larga crianza en barrica, un estilo que apenas cultiva nadie salvo López de Heredia y que rara vez se encuentra fuera de la región. Y si quieres probar en clave moderna: un Viñedo Singular, la nueva cima parcelaria de la denominación. Qué define al tempranillo lo explicamos aparte.

Y sobre la marcha: en las cartas riojanas conviven crianza, reserva y gran reserva junto a nombres de municipio y de pago, y la horquilla de precios es enorme. El escáner de la app Grape Guru ordena etiqueta y carta, algo útil cuando en el bar de pintxos el vino de la casa está al lado de un gran reserva envejecido.