Rioja per gli amanti del vino - bodegas, pintxos e architettura del vino
Vacanza enologica nella Rioja: bodegas da visitare a Haro, Laguardia e Logroño, architettura di Gehry e Calatrava, pintxos in Calle Laurel e feste del vino.
Perché la Rioja per gli amanti del vino?
La Rioja è la regione vinicola in cui la Spagna ha imparato a far maturare il vino. Quando negli anni Sessanta dell'Ottocento la fillossera distrusse Bordeaux, i commercianti francesi valicarono i Pirenei portando con sé barrique e tecnica di cantina. Quello che ne è nato resta ancora oggi unico: un sistema di affinamento fissato per legge che garantisce che un Gran Reserva sia già pronto da bere al momento dell'acquisto - cinque anni di maturazione, di cui due in botte, sono obbligatori.
Per chi viaggia la regione è particolarmente adatta per due ragioni. La prima è il Barrio de la Estación di Haro, un intero quartiere in cui sette bodegas storiche si trovano a pochi passi l'una dall'altra: la maggiore concentrazione al mondo di case vinicole centenarie. Si parcheggia una volta sola e si va a piedi di cantina in cantina, il che risolve anche il problema di chi deve guidare.
La seconda: da nessun'altra parte è stata costruita tanta architettura d'autore tra i filari - Frank Gehry a Elciego, Santiago Calatrava a Laguardia, Zaha Hadid a Haro. E poi c'è Logroño con la Calle Laurel, una via piena di bar di pintxos che da sola varrebbe il viaggio. Gli approfondimenti enologici su suoli, sottozone e vitigni sono nel nostro ritratto della Rioja.
Periodo migliore per le esperienze enologiche
| Periodo | Che cosa ti aspetta |
|---|---|
| Maggio - giugno | Vigneti verdi, temperature miti, le bodegas hanno tempo; il 29 giugno la battaglia del vino a Haro |
| Luglio - agosto | Caldo nella valle dell'Ebro; molte bodegas fanno ferie ad agosto - verifica prima |
| Settembre | Il nostro consiglio: inizio della vendemmia e Fiestas de San Mateo a Logroño con la pigiatura dell'uva il 21 settembre |
| Ottobre | Vigneti dorati, più tranquillo, vendemmia ancora in corso - il momento più bello dal punto di vista paesaggistico |
| Novembre - aprile | Tranquillo, orari di apertura ridotti |
La vendemmia va da metà settembre a fine ottobre e dura, a seconda dell'azienda, dai trenta ai quaranta giorni. Comincia nella Rioja Oriental, poi si sposta verso ovest nella Rioja Alta e nella Rioja Alavesa; il Tempranillo, varietà precoce, entra per primo. Durante la vendemmia molte bodegas riducono il programma di visite: chiedi con anticipo.
Il Barrio de la Estación di Haro
Il consiglio più importante di questa guida, subito: il quartiere della stazione di Haro è nato dal 1880, quando la ferrovia collegò la Rioja con Bilbao e la Francia, proprio nel periodo in cui i commercianti francesi cercavano vino dopo il disastro della fillossera. Sette bodegas si insediarono attorno ai binari e ci sono ancora oggi: CVNE, López de Heredia, La Rioja Alta, Bodegas Bilbaínas, Muga, Roda e Gómez Cruzado.
Dal centro di Haro c'è poco più di un chilometro a piedi, e all'interno del quartiere si cammina da un portone all'altro. Due formule rendono tutto molto semplice:
- Il Pasaporte del Barrio de la Estación, circa 42 euro, comprende sei vini premium e sei tapas, uno per ciascuno dei sei wine bar delle bodegas. È un libretto fisico che viene timbrato ovunque ed è valido un anno, quindi si può usare nell'arco di più giorni.
- Una visita guidata del quartiere dura circa tre ore, costa circa 60 euro e si tiene il giovedì e il venerdì mattina in piccoli gruppi.
Info: Sito web · Google Maps
Bodegas che puoi visitare
Marqués de Riscal (Elciego)
L'icona architettonica della regione: il tetto ondulato in titanio di Frank Gehry, rosa, oro e argento - i colori del vino, della retina della bottiglia e della capsula - sovrasta dal 2006 una bodega del 1858, la più antica della Rioja Alavesa. Per i visitatori ci sono tre varianti di visita da circa 19, 29 e 39 euro, che si differenziano per i vini della degustazione finale; con formaggio Idiazábal, chorizo e salchichón. Aperto tutti i giorni. Un dettaglio insolito: le visite guidate sono proposte esplicitamente anche in tedesco - in Spagna una rarità.
Info: Sito web · Google Maps
Bodegas Ysios (Laguardia)
L'unica cantina al mondo firmata Santiago Calatrava, inaugurata nel 2001: un tetto ondulato che astrae una fila di botti coricate, davanti allo sfondo della Sierra de Cantabria. La visita dura circa un'ora e mezza, costa circa 35 euro e si chiude con due vini e stuzzichini iberici nel salone con vista panoramica sui vigneti e sulla Laguardia medievale. Prenotazione telefonica, orari fissi.
Info: Sito web · Google Maps
Bodegas Baigorri (Samaniego)
Dalla strada si vede solo un cubo di vetro di circa 400 metri quadrati: la bodega vera e propria si sviluppa su sette livelli sotterranei e lavora interamente per gravità, senza pompe. La visita attraversa tutti e sette i piani e si conclude con tre vini premium, circa 35 euro. Al sesto livello c'è un ristorante con vista sui vigneti e sulla barricaia; i menu costano circa 70-80 euro e includono quattro o cinque vini.
Info: Sito web · Google Maps
R. López de Heredia Viña Tondonia (Haro)
La bodega più legata alla tradizione della Rioja, fondata nel 1877, e il contrasto più bello della regione: la visita comincia in un padiglione di Zaha Hadid a forma di caraffa, che racchiude e protegge l'originale banco di vendita in stile Liberty dell'Esposizione Universale di Bruxelles del 1910. All'interno il tempo si è fermato: bottaia propria, botti antichissime, le leggendarie cantine di affinamento in bottiglia sulle rive dell'Ebro. Qui i vini maturano più a lungo che quasi ovunque al mondo. Importante: l'accesso ai visitatori è a tratti limitato - scrivi prima una mail. Il negozio e il padiglione visto da fuori sono comunque accessibili.
Info: Sito web · Google Maps
CVNE (Haro)
Fondata nel 1879, è la più economica tra i grandi indirizzi del Barrio: le visite costano circa 12-15 euro. Merita soprattutto la barricaia, la cui struttura è attribuita a Gustave Eiffel, oltre a un cimitero di bottiglie con annate antiche e una piccola area a forma di borgo del vino. Qui si converte anche il biglietto del Pasaporte nel libretto. All'interno c'è il ristorante Casa Jardín, su prenotazione.
Info: Sito web · Google Maps
Bodegas Muga (Haro)
L'ultima grande bodega della Rioja che lavora ancora in modo completamente tradizionale: fermentazione in tini di rovere, chiarifica con albume - e una bottaia interna in cui le botti vengono costruite in casa. La visita classica dura un'ora e si chiude con tre vini. Ci sono poi formati insoliti: un tour tra i vigneti con transfer per circa 40 euro, un giro in segway con picnic per circa 95 euro e un volo in mongolfiera sopra i vigneti con pranzo successivo per circa 160 euro. Il wine bar sulla terrazza "La Terraza de Muga" è il posto più bello di Haro per un aperitivo.
Info: Sito web · Google Maps
La Rioja Alta S.A. (Haro)
Se una bodega incarna il tema della cultura dell'affinamento, è questa: fondata nel 1890, patria dei leggendari Gran Reserva "890" e "904", che vanno in vendita solo dopo molti anni tra botte e bottiglia. La visita dura due ore e costa circa 30 euro, nei giorni feriali una volta in spagnolo e una in inglese. Prenotazione anticipata obbligatoria.
Info: Sito web · Google Maps
Vivanco (Briones)
Bodega e uno dei musei del vino più importanti al mondo in un unico luogo - ne parliamo più sotto. Con circa 12 euro c'è un biglietto combinato con visita alla bodega e museo, in tutto un paio d'ore. Chiuso il lunedì, d'estate aperto fino a sera. Briones è considerato uno dei borghi più belli di Spagna e si trova esattamente a metà strada tra Haro e Logroño: la sosta ideale.
Info: Sito web · Google Maps
Intorno a Logroño: Campo Viejo si trova alle porte della città, interamente costruita nel pendio, con una delle barricaie più grandi del mondo e visite da circa 28 euro. Bodegas Ontañón è a soli cinque minuti d'auto dal centro e unisce la cantina a un museo d'arte dedicato alla mitologia del vino. E chi cerca il fasto prenota da Marqués de Murrieta la visita al Castillo de Ygay: qui nel 1852 nacque il primo Rioja esportato commercialmente, la visita dura due ore e mezza e costa circa 145 euro.
Proposte di itinerario
Itinerario 1 - Haro a piedi: la giornata migliore di questa guida. Al mattino nel Barrio de la Estación, due visite guidate (per esempio La Rioja Alta e CVNE), a mezzogiorno una pausa sulla terrazza di Muga, nel pomeriggio si usa il Pasaporte negli altri wine bar. La sera si cena al Nublo nel centro storico di Haro. Nessuna auto necessaria.
Itinerario 2 - Rioja Alavesa e architettura: al mattino Ysios presso Laguardia, a mezzogiorno Laguardia stessa con la visita a uno dei labirinti storici di cantine, nel pomeriggio Marqués de Riscal a Elciego oppure Baigorri a Samaniego. Sulla via del ritorno una deviazione alla Chabola de la Hechicera presso Elvillar, uno dei dolmen meglio conservati dei Paesi Baschi, ad accesso libero, in mezzo ai vigneti.
Itinerario 3 - Logroño e dintorni: al mattino Vivanco a Briones (museo e bodega), nel pomeriggio ritorno a Logroño, la sera la Calle Laurel. Chi vuole inserisce Ontañón come breve tappa intermedia.
Importante - guida e vino: in Spagna il limite è di 0,5 per mille, per chi guida da meno di due anni e per i conducenti professionali di 0,3. Le multe partono da 500 euro. Una riforma che dovrebbe abbassare il limite generale a 0,2 è in discussione da tempo: verifica prima di partire. La soluzione più elegante resta Haro: nel Barrio de la Estación l'auto non serve.
Ristoranti per amanti del vino
Alta cucina
Venta Moncalvillo (Daroca de Rioja) - il luogo di pellegrinaggio per gli amanti del vino: due stelle Michelin, una Stella Verde per la sostenibilità e una carta dei vini con oltre 2.000 posizioni, comprese tutte le annate storiche delle bodegas più importanti della Rioja, oltre a Jerez, Barolo, Bordeaux e Borgogna. I fratelli Echapresto si dividono cucina e cantina; le verdure arrivano dall'orto biodinamico di proprietà. Daroca de Rioja è un paesino minuscolo nel cuore della Rioja Alta. Info: Guida Michelin · Google Maps
El Portal de Echaurren (Ezcaray) - due stelle per Francis Paniego tra i monti della Sierra de la Demanda, circa un'ora da Logroño. Il fratello si occupa di cantina e sala, di conseguenza la selezione di Rioja è profonda. Info: Google Maps
Nublo (Haro) - una stella, cucina di fuoco e legna di Miguel Caño in un palazzo nobiliare del XVI secolo. L'indirizzo perfetto per la sera dopo una giornata nel Barrio de la Estación: ci si va a piedi. Info: Guida Michelin · Google Maps
A Logroño ci sono addirittura tre insegne stellate: Ikaro (una stella, coppia di chef dall'Ecuador e dai Paesi Baschi), Ajonegro (una stella, fusione tra Messico e Rioja) e Kiro Sushi (una stella, minuscolo banco di sushi edomae - l'indirizzo più sorprendente della regione, da prenotare con largo anticipo).
Un'annotazione, perché spesso viene riportata male: il ristorante di Marqués de Riscal ha perso la stella Michelin nel 2025 e non l'ha riconquistata nel 2026. Come esperienza firmata Gehry con carta dei vini internazionale resta comunque interessante, semplicemente non come ristorante stellato.
Informale
Héctor Oribe (Páganos presso Laguardia) - il miglior rapporto qualità-prezzo per gli appassionati di vino nell'Alavesa: due menu degustazione a rotazione stagionale e una cantina a vista con oltre cento posizioni della Rioja, case storiche accanto a piccoli vignaioli. Segnalato dalla Guida Michelin, senza stella. Info: Sito web · Google Maps
Wine Fandango (Logroño) - ristorante e wine bar insieme in una casa padronale ottocentesca restaurata, con oltre cento vini in carta, cucina a vista e una grande terrazza. Funziona a qualsiasi ora del giorno. Info: Sito web · Google Maps
La Calle Laurel - pintxos a Logroño
Se hai una sola sera nella Rioja, passala qui. Su circa 200 metri si stringono, contando le traverse, dai cinquanta ai sessantacinque bar; l'associazione pubblica una guida tascabile con sessantasette indirizzi. Il soprannome della via è "Senda de los Elefantes", sentiero degli elefanti: chi la percorre tutta finisce con la "proboscide", in spagnolo trompa, che in gergo significa sbornia.
Il principio è rigido: ogni bar ha una sola specialità. Si ordina un bicchiere piccolo di vino e quell'unico pintxo, si paga e si va avanti. Sedersi non è previsto. Una tappa raramente costa più di tre o quattro euro.
Due classici: al Bar Soriano da decenni c'è solo il "champi", funghi champignon alla griglia con una salsa segreta, coronati da un gambero, su pane tostato. E Blanco y Negro, il bar più antico di Logroño, prepara il "matrimonio": un mini panino con acciuga, boquerón marinato e peperone verde. Si comincia verso le 20, il pieno è tra le 21 e le 23.
Info: Elenco dei bar · Google Maps
Esperienze enologiche e feste
- Batalla del Vino (29 giugno, Haro): la celebre battaglia del vino, sempre il giorno di San Pedro. Migliaia di persone salgono vestite di bianco alle rocce di Bilibio, dove dalle otto del mattino circa vola vino rosso da brocche, otri e pompe a spalla; verso le dieci la parte principale è finita e si fa colazione tutti insieme. All'origine c'è una disputa di confine vecchia di secoli con il paese vicino. In pratica: porta vestiti da buttare, proteggi il telefono in modo impermeabile e prenota l'alloggio con largo anticipo.
- Fiestas de San Mateo / Vendimia Riojana (settembre, Logroño): la festa della vendemmia della regione, per una settimana. Il momento clou è il 21 settembre con il Pisado de la Uva, la pigiatura dell'uva in piazza: figuranti in costume pigiano a piedi nudi in un tino e il primo mosto viene offerto alla patrona della Rioja.
- Museo Vivanco (Briones): su 4.000 metri quadrati e in cinque sale, uno dei musei del vino più importanti al mondo, con opere di Picasso, Sorolla, Juan Gris e Chillida, torchi storici e una collezione di cavatappi tra le più grandi in assoluto. All'esterno, nel "Jardín de Baco", cresce una collezione viva di oltre 220 varietà. Per chi si interessa di vino vale da sola il viaggio.
- Laguardia e il suo sottosuolo: sotto il centro murato si aprono oltre 300 grotte e gallerie, magazzini medievali usati da secoli come cantine, da sei a nove metri sotto il livello stradale. Solo una mezza dozzina è accessibile, le visite vanno prenotate in anticipo. Poiché il sottosuolo è cavo, il centro storico è chiuso alle auto.
- Percorso dei dolmen della Rioja Alavesa: un itinerario a piedi o in bici di circa 25 chilometri tra Labastida e Laguardia, attraverso i vigneti e lungo diversi dolmen. La Chabola de la Hechicera presso Elvillar è proprio sulla strada e si visita gratuitamente.
Consigli pratici
Il sistema dell'affinamento - il cuore della Rioja: le categorie sono definite per legge e garantiscono tempi minimi di maturazione.
| Categoria | Vino rosso | Bianco e rosato |
|---|---|---|
| Crianza | 24 mesi in totale, di cui 12 in botte | 24 mesi in totale, di cui 6 in botte |
| Reserva | 36 mesi in totale, di cui 12 in botte e 6 in bottiglia | 24 mesi in totale, di cui 6 in botte |
| Gran Reserva | 60 mesi in totale, di cui 24 in botte e 24 in bottiglia | 48 mesi in totale, di cui 6 in botte |
La botte di riferimento è la classica barrique bordolese da 225 litri. Dal 2017 si aggiunge una piramide delle origini di ispirazione borgognona: Vino de Zona (una delle tre sottozone), Vino de Municipio (almeno l'85 per cento da un solo comune) e in cima Viñedo Singular, i cru singoli con viti di almeno 35 anni, vendemmia manuale, vinificazione separata e doppio controllo qualitativo.
Come arrivare: l'aeroporto internazionale più vicino è Bilbao. Da lì a Haro c'è poco più di un'ora, a Logroño circa un'ora e mezza. In aeroporto ci sono i noleggi auto; in alternativa più volte al giorno parte un autobus da Bilbao a Logroño con fermata a Haro. Bilbao e San Sebastián si prestano come prologo o epilogo del viaggio, e il Cammino di Santiago passa proprio per Logroño.
Portare il vino a casa: all'interno dell'UE il vino per consumo privato è libero, purché lo trasporti tu stesso. Molte bodegas spediscono anche all'estero: con più bottiglie di solito è la soluzione migliore rispetto al bagaglio in eccesso.
Che cosa comprare: un Gran Reserva, perché in questa forma non esiste da nessun'altra parte: cinque anni di affinamento sono compresi nel prezzo e si può aprire la sera stessa dell'acquisto. Poi un Rioja bianco da Viura maturato a lungo in botte, uno stile che a parte López de Heredia quasi nessuno coltiva e che fuori dalla Spagna si trova raramente. E se vuoi provare qualcosa di moderno: un Viñedo Singular, il nuovo vertice della regione legato ai cru singoli. Che cosa caratterizza il Tempranillo lo spieghiamo a parte.
E in giro: sulle carte dei vini della Rioja compaiono Crianza, Reserva e Gran Reserva accanto a nomi di comuni e di cru, e la forbice di prezzo è enorme. Lo scanner della app Grape Guru inquadra etichetta e carta: utile quando nel bar di pintxos il vino della casa sta accanto a un Gran Reserva maturo.
Domande frequenti
Che cosa significano Crianza, Reserva e Gran Reserva?
Sono tempi minimi di affinamento fissati per legge. Un Crianza rosso matura almeno 24 mesi, di cui 12 in botte di rovere. Un Reserva almeno 36 mesi, di cui 12 in botte e 6 in bottiglia. Un Gran Reserva almeno 60 mesi, di cui 24 in botte e 24 in bottiglia, e solo da annate importanti. Il vantaggio pratico: un Rioja Gran Reserva è già pronto da bere al momento dell'acquisto, non serve conservarlo per anni.
Che cos'è il Barrio de la Estación di Haro?
È il quartiere della stazione di Haro e la maggiore concentrazione al mondo di bodegas centenarie: sette case vinicole si trovano a pochi passi l'una dall'altra, tra cui CVNE, López de Heredia, La Rioja Alta e Muga. È nato dal 1880, quando fu costruita la linea ferroviaria per Bilbao e i commercianti francesi arrivarono nella Rioja dopo il disastro della fillossera. Per chi visita è la soluzione più rilassata: si parcheggia una volta sola e si va a piedi.
Quanto costa visitare una bodega nella Rioja?
Di solito da 15 a 35 euro a persona. Sono economiche la Rioja Oriental (da circa 4 a 9 euro) e CVNE a Haro (circa 12-15 euro), nella fascia media stanno Marqués de Riscal, Ysios, Baigorri e La Rioja Alta (30-39 euro). I formati premium come la visita al castello di Marqués de Murrieta costano molto di più. La prenotazione è praticamente ovunque obbligatoria: presentarsi all'improvviso non funziona quasi da nessuna parte.
Che cos'è la Calle Laurel a Logroño?
Una via di circa 200 metri in cui, con le traverse, si stringono all'incirca da cinquanta a sessantacinque bar di pintxos. Il principio: ogni bar ha una sola specialità. Si beve un bicchiere piccolo, si mangia un pintxo, si paga e si passa oltre - raramente più di tre o quattro euro a tappa. Il soprannome Senda de los Elefantes, sentiero degli elefanti, lascia intuire come va a finire se le si fanno tutte.
Quando si tiene la battaglia del vino di Haro?
Sempre il 29 giugno, giorno di San Pedro: data fissa, indipendentemente dal giorno della settimana. Migliaia di persone salgono vestite di bianco alle rocce di Bilibio e dalle otto del mattino circa si inondano a vicenda di vino rosso. Verso le dieci la parte principale è finita. Chi partecipa: indossare vestiti da buttare, le macchie di vino rosso non vanno via. E prenotare presto l'alloggio, quel giorno Haro è al completo.
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