El Piamonte para amantes del vino - Barolo, Barbaresco y trufa

¿Por qué el Piamonte para amantes del vino?

Hay regiones vinícolas que se visitan por el paisaje y otras que se visitan por la comida. En el Piamonte ambas cosas coinciden con el vino, y de forma tan completa que cuesta acotar un viaje aquí como "viaje de vino". Entre Alba, Barolo y Barbaresco se suceden colinas suaves con hileras de viña hasta el horizonte, Patrimonio de la Humanidad desde 2014. Entre ellas, pueblos de unos pocos cientos de habitantes en los que hay restaurantes por los que la gente se desplaza desde Milán.

El vino se llama aquí sobre todo nebbiolo, una variedad que en la copa se ve clara y que aun así da algunos de los tintos más estructurados del mundo. De ella salen el Barolo y el Barbaresco, cuyas zonas de producción no distan ni 30 minutos en coche. Se puede catar por la mañana en Barolo y por la tarde en Barbaresco, y notar la diferencia entre dos denominaciones que interpretan la misma uva de forma completamente distinta.

Una palabra sobre el nombre: nebbiolo viene del italiano "nebbia", la niebla. Es la variedad que madura la última del año y se vendimia en octubre, cuando por la mañana los mares de niebla llenan los valles de las Langhe y solo asoman las cimas de las colinas. Quien ha visto esa imagen una vez entiende la región. La profundidad técnica la encontrarás en nuestros retratos del Piamonte, de Barolo y de Barbaresco.

Mejor época para viajar

La vendimia del nebbiolo cae clásicamente a mediados de octubre, pero con los veranos más cálidos se ha adelantado; el dolcetto y la barbera se recogen ya a menudo desde mediados de septiembre. En época de vendimia muchas explotaciones limitan las visitas: confirma sin falta las catas de antemano.

Las Enoteche Regionali, la mejor entrada

Antes de pasar a las bodegas concretas, el consejo práctico más importante de esta guía: el Piamonte tiene cuatro vinotecas regionales oficiales, de gestión pública, con una oferta amplia de muchos productores y sin obligación de reservar para visitantes individuales. Para quien viaja en coche de alquiler son el punto de contacto más relajado que existe, porque permiten comparar sobre la marcha lo que en otro caso exigiría tres citas.

• Enoteca Regionale del Barolo (Barolo): en el Castello Falletti, el mismo castillo que alberga el museo del vino WiMu; más de 120 etiquetas de cerca de 200 productores. Se cata con acompañamiento o por libre, mediante dispensadores con tarjeta de prepago. Hay entrada combinada con el museo por unos 16 euros. Abre de jueves a lunes en horario continuo; martes y miércoles, cerrado. Web↗ · Google Maps↗
• Enoteca Regionale del Barbaresco (Barbaresco): en una iglesia desacralizada del siglo XIX en pleno pueblo, junto a la famosa torre. Abre a diario en horario continuo, la más fiable de las cuatro, con tres Barbaresco por copas en la barra. A partir de ocho personas hace falta reservar. Web↗ · Google Maps↗
• Enoteca Regionale Piemontese "Cavour" (Grinzane Cavour): en el castillo del siglo XI declarado Patrimonio de la Humanidad, donde Camillo Benso, conde de Cavour, el arquitecto de la unificación italiana, fue alcalde y él mismo hacía vino. Selección comisariada de los mejores vinos piamonteses, más un museo sobre la cultura campesina de las Langhe. Entrada de unos 7 euros; martes, cerrado. Web↗ · Google Maps↗
• Enoteca Regionale del Roero (Canale): la más barata de las cuatro y la puerta de entrada a una zona que se suele pasar por alto: Roero Arneis, Nebbiolo d'Alba y la especialidad local Birbèt, un brachetto dulzón y con aguja. Una copa, unos 2,50 euros; tres copas, unos 6. Miércoles, cerrado. Web↗ · Google Maps↗

Bodegas que puedes visitar

Marchesi di Barolo (Barolo)

La bodega de iniciación de la región, en pleno pueblo frente al castillo, y la dirección con la barrera de entrada más baja. La visita a la bodega dura media hora larga y va incluida en todos los paquetes; se catan uno, tres o cuatro vinos, desde unos 6 euros. Además se puede pedir una tabla de salumi y quesos o unos ravioli del plin caseros. En el calado reposan unas 40.000 botellas, entre ellas una colección de añadas históricas de Barolo y los legendarios "Cinque Botti della Marchesa". Hace falta reservar.

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Ceretto (Alba)

Si la visita tiene que ser fotogénica, es esta: Ceretto ha construido con "L'Acino" una esfera acristalada que sobresale del edificio de la bodega hacia el viñedo; dentro de ella uno está literalmente por encima de las viñas. A ello se suman el cubo de vidrio Bricco Rocche y la Cappella del Barolo de Brunate, pintada con colores chillones, una antigua capilla que en 1999 dos artistas revistieron de tonos de señalización y que hoy es uno de los motivos más fotografiados de las Langhe. Hay visitas comisariadas de arte y arquitectura, además de catas flexibles. Ceretto es también socio del restaurante de tres estrellas Piazza Duomo, en Alba.

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Produttori del Barbaresco (Barbaresco)

La dirección más accesible de Barbaresco y una de las mejores cooperativas de Italia. Son famosos sus nueve embotellados Riserva de crus concretos: en ningún otro sitio se pueden comparar los pagos de Barbaresco de forma tan directa, y a precios que en relación con la calidad resultan casi indecentemente justos. La tienda abre con horario normal, también los fines de semana; las visitas completas con cata son limitadas, así que hay que pedirlas pronto.

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Fontanafredda (Serralunga d'Alba)

La gran finca más amable con el visitante de toda la región y la elección correcta cuando no todos los acompañantes son aficionados al vino. Fundada en 1878 por el hijo del rey Víctor Manuel II, Fontanafredda es hoy una aldea entera: bodega con calados del siglo XIX, tienda de vinos, dos restaurantes y un hotel en un mismo recinto. Abierta a diario todo el año, con una amplia gama de visitas. Y como aquí se puede además dormir y comer, el problema de quién conduce se resuelve con elegancia.

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G.D. Vajra (Barolo)

Una explotación familiar con una de las acogidas más cordiales de las Langhe, a pocos kilómetros de Barolo, en uno de los parajes más altos de la denominación. La visita guiada muestra las distintas zonas de la bodega y el trabajo diario, y después se catan cuatro vinos, entre ellos una añada actual de Barolo. Abre por la mañana y por la tarde; hace falta reservar.

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Vietti (Castiglione Falletto)

Arriba, en el núcleo de Castiglione Falletto, con vistas sobre el corazón de la zona de Barolo, y con la oferta mejor estructurada de la región. Hay seis formatos, de la cata clásica por unos 35 euros a las experiencias de cru y de Barolo (entre unos 125 y 160 euros) o la caminata por los viñedos por unos 90 euros. Esta última es nuestra recomendación para quien no quiera pasarse el día en el calado. Cuatro visitas diarias, reservables por internet.

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Massolino (Serralunga d'Alba)

Explotación familiar desde 1896, en la plaza de Serralunga, y la dirección para el estilo clásico y estructurado de Serralunga, es decir, la posición contraria a los Barolo más accesibles de La Morra. Se catan seis vinos, y la visita incluye la bodega subterránea y una terraza con vistas amplias sobre las colinas.

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Pio Cesare (Alba)

El plato fuerte para el interesado en la historia, y la única parada para la que no hace falta coche, porque está en pleno casco antiguo de Alba. El calado se levantó en 1881 sobre las murallas romanas de Alba Pompeia y se extiende por cuatro niveles subterráneos, uno de ellos más hondo que el río Tanaro. Visitas solo con cita, de lunes a sábado por la mañana. Atención: el casco antiguo es zona ZTL, así que hay que ir a pie.

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Michele Chiarlo con el Art Park La Court (Castelnuovo Calcea)

Una excursión al Monferrato, al este de las Langhe, y un punto del programa que no cuesta nada: el Art Park La Court es un parque de esculturas en pleno viñedo, de acceso libre, sin límite de tiempo y con una app de audioguía gratuita. Calcula entre 30 y 60 minutos para el recorrido. Las catas en la bodega duran una hora y cuestan, según el alcance, entre unos 35 y 100 euros, solo con reserva; además hay pícnics entre las viñas.

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Propuestas de ruta en coche

Ruta 1 - Barolo en un día: por la mañana, Marchesi di Barolo en el pueblo y después el Castello Falletti, con el museo del vino WiMu y la Enoteca Regionale; al mediodía, comer en Monforte d'Alba; por la tarde, Vietti en Castiglione Falletto o Massolino en Serralunga. Todas las paradas distan entre 10 y 20 minutos.

Ruta 2 - Barbaresco y Alba: por la mañana, Produttori del Barbaresco y la Enoteca Regionale en la vieja iglesia; al mediodía, en Treiso o en Alba; por la tarde, Pio Cesare en el casco antiguo de Alba (a pie) o Ceretto a las afueras. Quien tenga tiempo, añade el castillo de Grinzane Cavour.

Ruta 3 - Caminar en vez de conducir: el Sentiero del Barolo, desde La Morra, es un recorrido circular de unos 11,5 kilómetros y tres horas largas que atraviesa los pagos de Barolo más famosos, pasando por la colorida Cappella del Barolo de Brunate y por el célebre cedro del Líbano. Importante: hacerlo solo con el suelo seco, porque las margas de las Langhe se vuelven extremadamente resbaladizas con la humedad.

Importante, conducir y vino: rige el límite de 0,5 gramos por litro, y 0,0 para quien tenga menos de tres años de experiencia al volante, para los menores de 21 años y para los conductores profesionales. Con tres o cuatro catas de cuatro a seis vinos cada una, ese límite no se puede respetar de forma realista: hay escupideras por todas partes, o bien os quedáis a dormir en la propia bodega. A eso se suma la ZTL: el núcleo antiguo de Alba es zona peatonal con cámaras y hay además una franja de cierre nocturno. Los clientes de hotel pueden registrar la matrícula en el alojamiento; en caso contrario, aparcar fuera.

Restaurantes para amantes del vino

Alta cocina

La Ciau del Tornavento (Treiso): nuestra recomendación clara para esta guía, porque aquí la bodega es el motivo de la visita. Unas 65.000 botellas de alrededor de 450 productores de más de una docena de países, en un edificio de 1931 con fachada panorámica sobre las colinas de Barbaresco. Una estrella Michelin y habitaciones en la casa, así que después de la cena no hay que conducir. Info: Guía Michelin↗ · Google Maps↗

Piazza Duomo (Alba): tres estrellas Michelin y una estrella verde de sostenibilidad. Enrico Crippa pone en el centro verduras, hierbas y flores de su propio huerto, un huerto que consiguió que le cedieran a partir de un viñedo de nebbiolo. El comedor de paredes rosas con el fresco de Francesco Clemente es famoso, y la carta de vinos abarca tres tomos. Info: Guía Michelin↗ · Google Maps↗

All'Enoteca (Canale): Davide Palluda mantiene su estrella Michelin desde el año 2000, y cocina en el Roero en vez de en las Langhe. Justo eso lo hace interesante para esta guía: es la mejor dirección con estrella para poner en el centro el arneis y el Nebbiolo d'Alba en lugar del Barolo. La Enoteca Regionale del Roero está en el mismo pueblo. Info: Guía Michelin↗ · Google Maps↗

Guido Ristorante (Serralunga d'Alba): fundado en 1961 y un hito de la historia gastronómica italiana; ya su fundador reunió una bodega excepcional. Hoy sus hijos llevan la casa en las salas de la finca real de Fontanafredda, es decir, bodega, restaurante y hotel en un mismo sitio. Info: Guía Michelin↗ · Google Maps↗

Sin ceremonia

Trattoria della Posta (Monforte d'Alba): en manos de la misma familia desde 1875, originalmente una posada de postas. La carta de vinos recoge exclusivamente vinos del entorno inmediato, justo el perfil que uno busca en un viaje de vino, y la Guía Michelin destaca además la selección de quesos locales. Casa de campo elegante con velas, no una fonda rústica. Info: Guía Michelin↗ · Google Maps↗

En Alba hay varias direcciones listadas en la Guía Michelin si te quedas por la noche en la ciudad, entre ellas Enoclub, Osteria dell'Arco y Locanda del Pilone. Justo lo adecuado para una velada sin complicaciones después de un día de catas.

Experiencias y fiestas del vino

• Feria Internacional de la Trufa Blanca (de mediados de octubre a principios de diciembre, Alba): el gran acontecimiento de la región. Su núcleo es el mercado mundial de la trufa blanca, en el que los trifolao, los buscadores locales, presentan sus hallazgos; el mercado y el programa principal se celebran todos los fines de semana. Más de medio millón de visitantes llegan a la región en esas fechas, así que hay que reservar con mucha antelación.
• Vinum (finales de abril o principios de mayo, Alba): la feria del vino del Piamonte como fiesta de calle en el casco antiguo de Alba, repartida en dos fines de semana; la alternativa relajada y bastante más barata a la feria de la trufa.
• WiMu, el museo del vino del Castello Falletti (Barolo): no es un museo de vitrinas, sino un recorrido experiencial por el vino, el arte, el cine, la música y la literatura, subiendo hasta la terraza panorámica y bajando a los viejos calados donde a mediados del siglo XIX nació el primer Barolo. Funciona también para niños y para quien no sea aficionado al vino; abierto a diario.
• Castello di Grinzane Cavour: Patrimonio de la Humanidad, castillo del siglo XI con museo etnográfico sobre la cultura campesina de las Langhe, y con la Enoteca Regionale dentro. Cerrado los martes.
• Los Big Benches: repartidos por toda la región hay bancos gigantes de colores en las cimas de las colinas, idea de un diseñador estadounidense afincado en las Langhe. Una app gratuita muestra las ubicaciones y la dificultad del acceso. La mejor parada fotográfica entre dos bodegas, y un punto del programa que a los niños les entusiasma de verdad.
• Sentiero del Barolo (La Morra): sendero circular de unos 11,5 kilómetros por los crus históricos de Barolo, con la Cappella del Barolo como punto culminante.

Consejos prácticos

El efecto octubre: cuando coinciden vendimia, feria de la trufa, hojas de otoño y niebla, el Piamonte está en su punto más alto, y completo. Quien viaje en octubre o noviembre tiene que reservar hoteles, restaurantes con estrella y catas con meses de antelación y contar con precios bastante más altos; la trufa está entonces en su máximo anual. Quien quiera vivir el paisaje y a los viticultores con calma viene a finales de abril.

Llevarse vino a casa, y la trampa suiza: dentro de la UE se puede llevar vino para consumo privado; lo decisivo es que la cantidad siga siendo plausiblemente privada y que lo transportes tú mismo. Cuidado en el viaje de vuelta si se pasa por Suiza, algo que desde el Piamonte queda a mano: allí solo cinco litros de vino están exentos de aranceles y todo lo que exceda se declara. Quien compre cantidades grandes vuelve por Austria o Francia, o hace que la bodega se lo envíe directamente.

Qué comprar: un Barolo es la respuesta evidente, pero exige paciencia: a menudo no está realmente bueno hasta pasados diez años, siempre que lo conserves bien. La compra más inteligente para el día a día es un Barbaresco (más accesible, a menudo más barato) o un Langhe Nebbiolo, que muestra la misma caligrafía en pequeño. Y para el verano: un Roero Arneis, el blanco de la región, difícil de encontrar fuera de la zona. Si estás en otoño, llévate además avellanas: las del Piamonte son las mejores de Europa.

Y sobre la marcha: las cartas de vino piamontesas son una espesura de nombres de pago, de municipio y de productor, y la diferencia entre un Barolo de La Morra y uno de Serralunga no aparece explicada en ninguna parte. El escáner de la app Grape Guru ordena etiqueta y carta, algo útil cuando en la trattoria hay veinte Barolo uno debajo de otro y quieres saber cuál pega con tu comida.