Piemonte para amantes de vinho - Barolo, Barbaresco e trufas

Porquê o Piemonte para amantes de vinho?

Há regiões vinícolas que se visitam pela paisagem e outras que se visitam pela comida. No Piemonte as duas coisas coincidem com o vinho - e de forma tão completa que é difícil delimitar uma viagem até aqui como "viagem de vinho". Entre Alba, Barolo e Barbaresco estendem-se colinas suaves com linhas de vinha até ao horizonte, Património Mundial da UNESCO desde 2014. Pelo meio, aldeias de algumas centenas de habitantes onde há restaurantes por causa dos quais gente de Milão faz a viagem.

O vinho chama-se aqui sobretudo Nebbiolo - uma casta de aspeto claro no copo e que, ainda assim, dá alguns dos tintos mais estruturados do mundo. Dela nascem o Barolo e o Barbaresco, cujas áreas ficam a menos de 30 minutos de carro uma da outra. Pode-se, portanto, provar de manhã em Barolo e à tarde em Barbaresco e sentir a diferença entre duas apelações que interpretam a mesma uva de maneira completamente distinta.

Uma palavra sobre o nome: Nebbiolo vem do italiano "nebbia", o nevoeiro. É a casta que amadurece por último no ano e a colheita faz-se em outubro - quando, de manhã, os mares de nevoeiro assentam nos vales das Langhe e só os cumes das colinas ficam de fora. Quem viu uma vez esta imagem percebe a região. A profundidade técnica encontra-se nos nossos retratos do Piemonte, do Barolo e do Barbaresco.

Melhor época para experiências de vinho

A vindima da Nebbiolo situa-se classicamente em meados de outubro, mas antecipou-se com os verões mais quentes - Dolcetto e Barbera são hoje muitas vezes colhidas já a partir de meados de setembro. Na altura da vindima muitas casas só recebem visitas de forma limitada; confirmar sempre as provas antes.

As Enoteche Regionali - a melhor porta de entrada

Antes de passar às quintas individuais, a dica prática mais importante deste guia: o Piemonte tem quatro garrafeiras regionais oficiais, de gestão pública, com oferta ampla de muitos produtores - e sem obrigação de reserva para visitantes individuais. Para quem anda de carro alugado são o ponto de apoio mais descansado que existe, porque ali se compara de forma espontânea aquilo que de outro modo exigiria três marcações.

• Enoteca Regionale del Barolo (Barolo) - no Castello Falletti, o mesmo castelo onde está instalado o museu do vinho WiMu: mais de 120 rótulos de perto de 200 produtores. Prova-se com acompanhamento ou por conta própria, em máquinas dispensadoras com cartão pré-pago. Há um bilhete combinado com entrada no museu por cerca de 16 euros. Aberto de quinta a segunda, sem interrupção; encerra terça e quarta. Website↗ · Google Maps↗
• Enoteca Regionale del Barbaresco (Barbaresco) - numa igreja dessacralizada do século XIX, em plena vila, mesmo junto à famosa torre. Aberta todos os dias sem interrupção - a morada mais fiável das quatro -, com três Barbaresco a copo ao balcão. A partir de oito pessoas é necessária reserva. Website↗ · Google Maps↗
• Enoteca Regionale Piemontese "Cavour" (Grinzane Cavour) - no castelo do século XI classificado pela UNESCO, onde Camillo Benso, conde de Cavour - o arquiteto da unificação italiana -, foi presidente da câmara e fez ele próprio vinho. Seleção curada dos melhores vinhos piemonteses, além de um museu sobre a cultura camponesa das Langhe. Entrada cerca de 7 euros; encerra à terça. Website↗ · Google Maps↗
• Enoteca Regionale del Roero (Canale) - a mais barata das quatro e a porta de entrada para uma região muitas vezes ignorada: Roero Arneis, Nebbiolo d'Alba e a especialidade local Birbèt, um Brachetto adocicado e frisante. Um copo cerca de 2,50 euros, três copos uns 6 euros. Encerra à quarta. Website↗ · Google Maps↗

Quintas que podes visitar

Marchesi di Barolo (Barolo)

A quinta de iniciação da região, em plena vila, em frente ao castelo - e a morada com a menor barreira de entrada. A visita às caves dura uma boa meia hora e está incluída em todos os pacotes; provam-se, à escolha, um, três ou quatro vinhos, a partir de cerca de 6 euros. A acompanhar pode pedir-se uma tábua de salumi e queijo ou ravioli del plin caseiros. Na cave repousam cerca de 40.000 garrafas, entre elas uma coleção de colheitas históricas de Barolo e os lendários "Cinque Botti della Marchesa". É preciso reservar.

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Ceretto (Alba)

Se a visita tiver de ser fotogénica, é esta: a Ceretto construiu com "L'Acino" uma esfera envidraçada que sai do edifício da adega em direção às vinhas - ali está-se literalmente por cima das cepas. Fazem parte do conjunto o cubo de vidro Bricco Rocche e a Cappella del Barolo, em Brunate, pintada em cores berrantes: uma antiga capela que dois artistas revestiram, em 1999, com cores de sinalização e que é hoje um dos motivos mais fotografados das Langhe. Há visitas curadas dedicadas à arte e à arquitetura, além de provas flexíveis. A Ceretto é ainda parceira do restaurante de três estrelas Piazza Duomo, em Alba.

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Produttori del Barbaresco (Barbaresco)

A morada mais acessível em Barbaresco e uma das melhores cooperativas de Itália. São famosos os nove engarrafamentos Riserva de crus individuais - em nenhum outro sítio se conseguem comparar tão diretamente as parcelas de Barbaresco, e a preços que, face à qualidade, são quase indecentemente justos. A loja está aberta com horário regular, também ao fim de semana; visitas completas com prova há apenas em número limitado, por isso pede cedo.

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Fontanafredda (Serralunga d'Alba)

A grande propriedade mais acolhedora da região e a escolha certa quando nem toda a gente que viaja contigo gosta de vinho. Fundada em 1878 pelo filho do rei Vítor Emanuel II, a Fontanafredda é hoje um povoado inteiro: quinta com caves do século XIX, loja de vinhos, dois restaurantes e um hotel no mesmo terreno. Aberta todos os dias, todo o ano, com uma ampla gama de visitas. E como aqui também se pode dormir e comer, o problema de quem conduz resolve-se elegantemente sozinho.

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G.D. Vajra (Barolo)

Uma casa familiar com um dos acolhimentos mais calorosos das Langhe, a poucos quilómetros de Barolo, numa das parcelas mais altas da apelação. A visita guiada mostra as zonas da adega e o trabalho do dia a dia, e depois provam-se quatro vinhos, entre eles uma colheita atual de Barolo. Aberta de manhã e à tarde, com reserva obrigatória.

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Vietti (Castiglione Falletto)

Lá em cima, no centro de Castiglione Falletto, com vista sobre o coração da área do Barolo - e com a oferta mais bem estruturada da região. Há seis formatos, da prova clássica por cerca de 35 euros às experiências de cru e de Barolo (entre uns 125 e 160 euros) e à caminhada pelas vinhas, por cerca de 90 euros. Esta última é a nossa sugestão para quem não quer ficar só dentro da adega. Quatro visitas por dia, reserváveis online.

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Massolino (Serralunga d'Alba)

Casa familiar desde 1896, na praça de Serralunga - e a morada para o estilo clássico e estruturado de Serralunga, ou seja, a posição oposta aos Barolo mais acessíveis de La Morra. Provam-se seis vinhos e a visita inclui a adega subterrânea e uma esplanada com vista larga sobre as colinas.

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Pio Cesare (Alba)

O ponto alto para quem se interessa por história - e a única paragem para a qual não é preciso carro, por ficar em pleno centro histórico de Alba. A cave foi construída em 1881 sobre as muralhas romanas de Alba Pompeia e estende-se por quatro níveis subterrâneos, um deles mais fundo do que o rio Tanaro. Visitas apenas com marcação, de segunda a sábado de manhã. Atenção: o centro histórico é zona ZTL, por isso ir a pé.

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Michele Chiarlo com o Art Park La Court (Castelnuovo Calcea)

Um passeio ao Monferrato, a leste das Langhe - e um ponto de programa que não custa nada: o Art Park La Court é um parque de esculturas em plena vinha, de acesso livre, sem limite de tempo e com uma aplicação de audioguia gratuita. Conta 30 a 60 minutos para o percurso. As provas na quinta duram uma hora e custam, consoante o âmbito, cerca de 35 a 100 euros, só com reserva; há ainda piqueniques entre as vinhas.

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Sugestões de rota para o carro alugado

Rota 1 - Barolo num dia: de manhã Marchesi di Barolo, na vila, depois o Castello Falletti para o museu do vinho WiMu e a Enoteca Regionale; ao meio-dia comer em Monforte d'Alba; à tarde Vietti em Castiglione Falletto ou Massolino em Serralunga. Todas as paragens ficam a 10 a 20 minutos umas das outras.

Rota 2 - Barbaresco e Alba: de manhã Produttori del Barbaresco e a Enoteca Regionale na velha igreja; ao meio-dia em Treiso ou em Alba; à tarde Pio Cesare no centro histórico de Alba (a pé) ou Ceretto, à saída da cidade. Quem tiver tempo acrescenta o castelo de Grinzane Cavour.

Rota 3 - caminhar em vez de conduzir: o Sentiero del Barolo, a partir de La Morra, é um percurso circular de cerca de 11,5 quilómetros e umas boas três horas, que atravessa as parcelas de Barolo mais famosas - passando pela colorida Cappella del Barolo, em Brunate, e pelo célebre cedro do Líbano. Importante: fazer apenas com o solo seco; as margas das Langhe ficam extremamente escorregadias com humidade.

Importante - conduzir e vinho: vigoram 0,5 g/l e 0,0 para todos os que tenham menos de três anos de carta, menos de 21 anos e para condutores profissionais. Com três a quatro provas de quatro a seis vinhos cada, o limite não é realisticamente cumprível - há recipientes para cuspir em todo o lado, ou fica-se logo a dormir na quinta. A isso junta-se a ZTL: o núcleo histórico de Alba é zona pedonal com vigilância por câmaras, a que acresce uma zona de restrição noturna. Quem fica em hotel pode registar a matrícula no alojamento; caso contrário, estacionar fora.

Restaurantes para amantes de vinho

Alta cozinha

La Ciau del Tornavento (Treiso) - a nossa recomendação clara para este guia, porque aqui a cave é a razão da visita: cerca de 65.000 garrafas de uns 450 produtores de mais de uma dúzia de países, num edifício de 1931 com frente panorâmica sobre as colinas do Barbaresco. Uma estrela Michelin e quartos na casa - assim, depois do jantar, não é preciso conduzir. Info: Guia Michelin↗ · Google Maps↗

Piazza Duomo (Alba) - três estrelas Michelin e uma Estrela Verde de sustentabilidade: Enrico Crippa coloca no centro os legumes, as ervas e as flores da horta da casa - uma horta que conseguiu que lhe cedessem a partir de uma vinha de Nebbiolo. A sala de jantar, com as paredes cor-de-rosa e o fresco de Francesco Clemente, é famosa; a carta de vinhos ocupa três volumes. Info: Guia Michelin↗ · Google Maps↗

All'Enoteca (Canale) - Davide Palluda mantém a sua estrela Michelin desde o ano 2000 - e cozinha no Roero, e não nas Langhe. É precisamente isso que o torna interessante para este guia: a melhor morada estrelada para pôr no centro a Arneis e o Nebbiolo d'Alba em vez do Barolo. A Enoteca Regionale del Roero fica na mesma vila. Info: Guia Michelin↗ · Google Maps↗

Guido Ristorante (Serralunga d'Alba) - fundado em 1961 e um marco na história da gastronomia italiana; já o fundador construiu uma cave extraordinária. Hoje são os filhos que dirigem a casa, nas salas da propriedade real de Fontanafredda - ou seja, quinta, restaurante e hotel no mesmo sítio. Info: Guia Michelin↗ · Google Maps↗

Descontraído

Trattoria della Posta (Monforte d'Alba) - na mesma família desde 1875, originalmente uma estalagem de estrada. A carta de vinhos apresenta exclusivamente vinhos da vizinhança imediata - exatamente o perfil que se procura numa viagem de vinho - e o Guia Michelin destaca ainda a seleção de queijos locais. Casa de campo elegante, com velas, e não uma taberna rústica. Info: Guia Michelin↗ · Google Maps↗

Em Alba há várias moradas listadas no Guia Michelin à escolha, se ficares à noite na cidade - entre elas o Enoclub, a Osteria dell'Arco e a Locanda del Pilone. Perfeitas para uma noite descomplicada depois de um dia de provas.

Experiências de vinho e festas

• Feira Internacional da Trufa Branca (meados de outubro ao início de dezembro, Alba): o evento maior da região. O seu coração é o mercado mundial da trufa branca, onde os trifolao - os apanhadores locais de trufas - apresentam os seus achados; mercado e programa principal decorrem em todos os fins de semana. Mais de meio milhão de visitantes chega à região neste período, pelo que é preciso reservar muito cedo.
• Vinum (fim de abril/início de maio, Alba): a feira de vinhos do Piemonte, como festa de rua no centro histórico de Alba, repartida por dois fins de semana - a alternativa descontraída e bastante mais barata à feira da trufa.
• WiMu - museu do vinho no Castello Falletti (Barolo): não é um museu de vitrinas, mas um percurso de experiências por vinho, arte, cinema, música e literatura - a subir até ao terraço panorâmico e a descer às velhas caves onde, em meados do século XIX, nasceu o primeiro Barolo. Funciona também para crianças e para quem não gosta de vinho; aberto todos os dias.
• Castello di Grinzane Cavour: Património Mundial da UNESCO, castelo do século XI com museu etnográfico sobre a cultura camponesa das Langhe - e com a Enoteca Regionale dentro de casa. Encerra à terça.
• Os Big Benches: espalhados por toda a região há bancos coloridos sobredimensionados no cimo das colinas, invenção de um designer americano que vive nas Langhe. Uma aplicação gratuita mostra as localizações e a dificuldade do acesso. A melhor paragem fotográfica entre duas quintas - e um ponto de programa que entusiasma mesmo as crianças.
• Sentiero del Barolo (La Morra): percurso circular de cerca de 11,5 quilómetros pelos crus históricos do Barolo, com a Cappella del Barolo como ponto alto.

Dicas práticas

O efeito outubro: quando vindima, feira da trufa, folhagem de outono e nevoeiro coincidem, o Piemonte está no auge - e esgotado. Quem viajar em outubro ou novembro tem de reservar hotéis, restaurantes estrelados e provas com meses de antecedência e contar com preços bastante mais altos; as trufas estão então no máximo anual. Quem quiser viver a paisagem e os produtores com calma vem no fim de abril.

Levar vinho para casa - e a armadilha suíça: dentro da UE o vinho para consumo próprio pode ser levado; o decisivo é que a quantidade continue a ser plausivelmente privada e que sejas tu a transportá-la. Atenção a quem regressar pela Suíça - uma rota óbvia a partir do Piemonte para quem segue para norte: ali só cinco litros de vinho estão isentos de direitos, tudo acima disso é declarado. Quem comprar quantidades maiores regressa pela Áustria ou pela França, ou manda expedir diretamente pela quinta.

O que comprar: um Barolo é a resposta óbvia, mas exige paciência - fica muitas vezes verdadeiramente bom só ao fim de dez anos, se o guardares corretamente. A compra mais inteligente para o dia a dia é um Barbaresco (mais acessível, muitas vezes mais barato) ou um Langhe Nebbiolo, que mostra a mesma caligrafia em ponto pequeno. E para o verão: um Roero Arneis, o branco da região, raramente exportado. Se lá estiveres no outono, leva também avelãs - as do Piemonte são as melhores da Europa.

E pelo caminho: as cartas de vinhos piemontesas são um matagal de nomes de parcelas, de municípios e de produtores, e a diferença entre um Barolo de La Morra e um de Serralunga não vem explicada em lado nenhum. O scanner da app Grape Guru enquadra rótulo e carta - útil quando, na trattoria, estão vinte Barolo uns por baixo dos outros e queres saber qual combina com a tua refeição.