Palatinato per amanti del vino - Cantine, Weinstuben e Strada del Vino

Perché il Palatinato per gli amanti del vino?

C'è un motivo per cui il Palatinato è per molti enoturisti la prima meta e per alcuni resta l'unica: qui è tutto vicino, quasi tutto è aperto e non serve prenotare nulla con una settimana d'anticipo.

A differenza della Mosella, dove le cantine di punta sono spesso minuscole aziende familiari senza attività di accoglienza, nel Palatinato moltissimi produttori di vertice hanno orari regolari di apertura dell'enoteca, in parte sette giorni su sette. A Deidesheim tre grandi nomi - von Winning, von Buhl e Bassermann-Jordan - si trovano a pochi passi l'uno dall'altro nel centro del paese. Si può quindi arrivare la mattina, lasciare l'auto e semplicemente incamminarsi.

A questo si aggiunge il clima. Il Palatinato è uno degli angoli più caldi della Germania, in piena terra crescono fichi, kiwi e mandorli, il che regala alla regione una seconda stagione: quando a fine febbraio comincia la fioritura dei mandorli, il resto del paese è ancora grigio. E nel bicchiere c'è la più estesa superficie continua di Riesling al mondo, integrata da varietà borgognone che qui diventano sempre più importanti. Gli approfondimenti enologici su cru, suoli e vitigni li trovi nel nostro ritratto del Palatinato.

Periodo migliore per le esperienze enologiche

La vendemmia si è spostata nettamente in avanti: nel 2025 molte aziende hanno iniziato già a fine agosto con le uve borgognone e le basi spumante, chiudendo intorno al 23 settembre, un anticipo raro. Chi vuole vedere la vendemmia programma quindi settembre, non ottobre.

Cantine che puoi visitare

Weingut von Winning (Deidesheim)

La cantina più accogliente della regione e la miglior prima tappa: l'enoteca è aperta sette giorni su sette, anche nei festivi, dal lunedì al venerdì dalla mattina alla sera. Si degusta senza prenotazione, le visite in cantina con assaggio sono su appuntamento. Ci sono poi una volta storica e, con il Leopold, un ristorante di proprietà ricavato nelle ex scuderie: cantina e pranzo nello stesso posto.

Info: Sito web↗ · Google Maps↗

Weingut Dr. Bürklin-Wolf (Wachenheim)

Una delle case più ricche di tradizione del Palatinato, condotta in biodinamica, e con una propria classificazione dei cru che si rifà a una storica mappa fiscale bavarese dell'Ottocento: Erste e Große Gewächse vengono qui suddivisi secondo lo stesso principio della Borgogna. L'enoteca si trova nel giardino all'inglese ed è aperta dal martedì al venerdì nel pomeriggio e tutto il giorno nel fine settimana; da novembre ad aprile domenica e lunedì sono giorni di chiusura. Visita alle cantine storiche a volta su richiesta.

Info: Sito web↗ · Google Maps↗

Weingut Bassermann-Jordan (Deidesheim)

Fondata nel 1718 e tra i pionieri della viticoltura di qualità tedesca: nell'Ottocento la famiglia ha plasmato l'idea stessa di che cosa possa essere il Riesling. Oggi è certificata biologica e condotta in biodinamica. L'enoteca nella Kirchgasse è aperta tutto il giorno nei giorni feriali e fino al pomeriggio nel fine settimana. Alla proprietà appartiene il Ketschauer Hof, che ospita oggi il ristorante L.A. Jordan (vedi sotto).

Info: Sito web↗ · Google Maps↗

Weingut Reichsrat von Buhl (Deidesheim)

Il terzo grande nome nel centro di Deidesheim, con cui il giro a piedi è completo. Si degusta durante gli orari di apertura senza appuntamento, per i gruppi ci sono degustazioni concordate. Chi programma una giornata a Deidesheim può combinare comodamente von Winning, Bassermann-Jordan e von Buhl in una mattinata, senza salire in auto neppure una volta.

Info: Sito web↗ · Google Maps↗

Weingut A. Christmann (Neustadt-Gimmeldingen)

Biodinamica all'ottava generazione, circa 22 ettari con il 70 per cento circa di Riesling nei cru migliori di Königsbach, Gimmeldingen e Ruppertsberg. Steffen Christmann è dal 2007 presidente del VDP e influenza il dibattito tedesco sulla qualità come pochi altri; l'azienda è oggi condotta insieme alla figlia Sophie. Aperta dal martedì al venerdì e il sabato mattina. Effetto collaterale pratico: Gimmeldingen è il centro della festa della fioritura dei mandorli.

Info: Sito web↗ · Google Maps↗

Weingut Müller-Catoir (Neustadt-Haardt)

Di proprietà familiare dal 1744, con sale di degustazione del Settecento, e con una particolarità che non si trova ovunque: durante l'orario di apertura si degusta gratuitamente in piccoli gruppi. Importante per la pianificazione: gli orari sono scaglionati per stagione e d'inverno nettamente più brevi; a gennaio la cantina resta chiusa per diverse settimane.

Info: Sito web↗ · Google Maps↗

Weingut Ökonomierat Rebholz (Siebeldingen, Palatinato meridionale)

Il motivo più importante per spingersi anche nel sud della regione: 22 ettari, biodinamica, un edificio aziendale del Cinquecento e una filosofia familiare che punta con coerenza sulla naturalità, molto prima che diventasse moda. Aperta nei giorni feriali con orario continuato e il sabato, la prenotazione è gradita.

Info: Sito web↗ · Google Maps↗

Weingut Friedrich Becker (Schweigen-Rechtenbach)

La storia più bella del Palatinato: i vigneti di Becker si trovano in buona parte oltre confine, su suolo francese; le viti crescono in Alsazia, il vino è tedesco del Palatinato. Circa il 60 per cento della superficie è dedicato alle varietà borgognone, in primo luogo il Pinot Nero, che qui è tra i migliori di Germania. L'azienda si trova proprio accanto al Deutsches Weintor, dove comincia la Strada del Vino. Importante: gli orari sono molto ristretti, solo poche ore il venerdì e il sabato, altrimenti unicamente su appuntamento telefonico. Qui conviene telefonare prima: è l'eccezione alla regola palatina delle porte aperte.

Info: Sito web↗ · Google Maps↗

Per chi arriva da nord: il Weingut Knipser a Laumersheim si trova all'estremità settentrionale dell'area di produzione e vende nei giorni feriali e il sabato; nella vicina Bissersheim la famiglia gestisce inoltre "Knipsers Halbstück", una Weinstube con vendita.

Proposte di itinerario

Itinerario 1 - Deidesheim a piedi: al mattino von Winning, poi attraverso la Strada del Vino fino a von Buhl e Bassermann-Jordan, pranzo al Leopold o al Gasthaus Zur Kanne, nel pomeriggio ancora l'enoteca sulla piazza del mercato. L'unica giornata enologica di questa guida per cui davvero non serve l'auto, e per questo il nostro consiglio per chi vuole anche bere.

Itinerario 2 - La Mittelhaardt in bicicletta: da Deidesheim passando per Forst e Wachenheim (Bürklin-Wolf) fino a Bad Dürkheim, ritorno via Ruppertsberg. Il percorso è pianeggiante o poco ondulato e attraversa quasi ininterrottamente i vigneti.

Itinerario 3 - Giornata nel sud del Palatinato: al mattino Rebholz a Siebeldingen, pranzo a Landau, nel pomeriggio verso Schweigen fino al Deutsches Weintor; lì la cantina Becker (controlla gli orari!) e l'enoteca del Deutsches Weintor. Sulla via del ritorno vale una sosta al castello di Hambach.

Importante - guida e vino: in Germania il limite è di 0,5 g/l, 0,0 per i neopatentati nel periodo di prova e per tutti gli under 21; in caso di violazione 250 euro, un punto e due anni di proroga del periodo di prova. Il Palatinato rende facile aggirare il problema: Neustadt ha il collegamento ICE via Mannheim, Deidesheim e Bad Dürkheim si raggiungono con i treni regionali, e i paesi della Mittelhaardt sono così vicini tra loro che per una giornata di degustazioni bastano tranquillamente bici o autobus.

Ristoranti per amanti del vino

Una novità che perfino molti abitanti del Palatinato non hanno ancora registrato: alla presentazione della Guida Michelin Germania nel giugno 2026 il L.A. Jordan di Deidesheim ha ottenuto la terza stella, unico nuovo tristellato del paese e il primo in assoluto del Palatinato.

Alta cucina

L.A. Jordan (Deidesheim) - Tre stelle Michelin dal 2026, nel gourmet resort Ketschauer Hof, sede storica di Bassermann-Jordan. Daniel Schimkowitsch cucina in modo essenziale e creativo, con accenti giapponesi. Che il più recente tristellato di Germania si trovi dentro una tenuta vinicola è, per questa guida, la coincidenza giusta. Info: Guida Michelin↗ · Google Maps↗

Intense (Wachenheim) - Due stelle dal 2025: Benjamin Peifer e sua moglie Bettina servono aperitivo e amuse-bouche nella "Gud Stubb" di un'ex canonica, poi si passa nella sala minimalista e urbana. Una delle cucine più interessanti tra il Reno e la Haardt. Info: Guida Michelin↗ · Google Maps↗

Schwarzer Hahn (Deidesheim) - Per questa guida la carta dei vini più interessante della regione: circa 1.000 posizioni con un accento sul Palatinato che va ben oltre il Riesling, curata da un sommelier dedicato. Si mangia sotto le volte a crociera del Deidesheimer Hof sulla piazza del mercato, cucina classica regionale in quattro-sette portate. Info: Sito web↗ · Google Maps↗

Informale

Leopold (Deidesheim) - Nelle ex scuderie della cantina von Winning, con oltre 200 posizioni in carta e una bella terrazza. Sul menu c'è la "Pfälzer Trilogie": salsiccia, canederlo di fegato e Saumagen insieme nello stesso piatto, il modo più rapido per capire la cucina regionale. Info: Guida Michelin↗ · Google Maps↗

Gasthaus Zur Kanne (Deidesheim) - La storia della casa risale al 1160, è considerata la più antica locanda del Palatinato ed era in origine un ostello per pellegrini. Dopo un accurato restauro si sono conservate le vecchie stufe in maiolica e il pozzo in mattoni. In carta i classici del Palatinato in chiave moderna, tra cui il Saumagen e la Grumbeersupp con Dampfnudeln. Info: Guida Michelin↗ · Google Maps↗

Straußwirtschaften - Il modo più onesto di bere il vino del Palatinato: il vignaiolo mesce nel proprio cortile il vino che produce, accompagnato da cucina semplice. Sono ammessi al massimo quattro mesi all'anno, di solito divisi tra primavera e autunno. Che cosa ordinare lo riassume la triade palatina: "Weck, Worscht un Woi", panino, salsiccia e vino. Le date cambiano ogni anno, meglio controllare prima.

Che cosa trovi in carta

Chi si siede per la prima volta in una Weinstube del Palatinato dovrebbe conoscere questi termini: il Saumagen è il piatto nazionale, uno stomaco di maiale usato come involucro e riempito di carne, patate e spezie, cotto e poi rosolato a fette, servito con crauti. I Leberknödel, canederli di fegato, arrivano con crauti e purè di patate. Le Dampfnudeln sono gnocchi lievitati con crosta salata, che qui si mangiano anche in versione salata con la zuppa di patate, non solo dolci con salsa alla vaniglia. E si beve dal Dubbeglas: mezzo litro con le tipiche fossette, che assicurano la presa anche con le dita unte.

Enoteche e wine bar

• Deutsches Weintor (Schweigen-Rechtenbach) - L'enoteca della cantina sociale proprio al punto di partenza meridionale della Strada del Vino, facile da abbinare al monumento del Weintor e alla cantina Becker. Sito web↗ · Google Maps↗
• Haus der Deutschen Weinstraße (Bockenheim) - Il corrispettivo a nord: una costruzione ad arco sopra la strada, con enoteca e ristorazione. Chi percorre la Strada del Vino da un capo all'altro ha così punto di partenza e di arrivo. Google Maps↗
• Enoteche e negozi di vino a Deidesheim - Intorno alla piazza del mercato ci sono diversi indirizzi con mescita, tra cui un'enoteca sulla Weinstraße e una vineria in piazza che la sera funziona anche come wine bar. Comodo quando le cantine hanno già chiuso. Google Maps↗

Esperienze e feste del vino

• Dürkheimer Wurstmarkt (settembre, Bad Dürkheim): la più grande festa del vino del mondo, da oltre 600 anni, su nove giornate distribuite tra il secondo e il terzo fine settimana di settembre. Oltre 600.000 visitatori, 36 Schubkarchstände - strette baracche di legno con panche anguste, chiamate così per le carriole con cui un tempo i vignaioli spingevano fin lì le botti - e circa 300 vini. In più ruota panoramica, giostre e il tradizionale Literarischer Frühschoppen. Gli alloggi a Bad Dürkheim si esauriscono presto; meglio scegliere come base Deidesheim o Neustadt e arrivare in treno.
• Deutsches Weinlesefest (da fine settembre a metà ottobre, Neustadt): 18 giornate di festa in centro, con l'elezione e l'incoronazione della Regina del Vino tedesca e la più grande sfilata di festa vinicola della Germania la seconda domenica di ottobre.
• Fioritura dei mandorli (da fine febbraio a inizio aprile): le Pfälzer Mandelwochen si estendono su circa sei settimane; la festa della fioritura a Gimmeldingen si tiene in due fine settimana di marzo e trasforma il paese in un mare di fiori rosa. Per chi vuole camminare: il Pfälzer Mandelpfad porta per circa 100 chilometri da Bockenheim, passando per Bad Dürkheim, fino al Deutsches Weintor; per intero sono quattro-cinque giorni, ma a tappe funziona bene come gita giornaliera.
• Deutsche Weinstraße: la più antica strada del vino turistica del mondo, inaugurata nell'ottobre 1935 con un viaggio da Schweigen a Bockenheim. Circa 85 chilometri dalla Haus der Deutschen Weinstraße a nord fino al Deutsches Weintor a sud, un arco alto 18 metri eretto nel 1936 in appena due mesi.
• Pfälzer Weinsteig: 185 chilometri in undici tappe giornaliere da Bockenheim a Schweigen, sentiero escursionistico certificato di alta qualità. Corre lungo la Haardt con vista costante sulla pianura renana: dal punto di vista paesaggistico il modo più bello di vedere la regione.
• Castello di Hambach (Neustadt): la "culla della democrazia tedesca", dove nel 1832 si radunarono fino a 30.000 persone sotto le bandiere nero-rosso-oro. Aperto tutto l'anno, ingresso circa 6,50 euro. La salita attraverso i vigneti da Hambach è l'accesso più bello e si combina bene con una visita in cantina a Gimmeldingen.

Consigli pratici

Il Palatinato è la regione vinicola più rilassata della Germania, almeno per quanto riguarda le visite. La maggior parte delle cantine fa degustare durante l'orario di apertura senza appuntamento, in alcune, come Müller-Catoir, perfino gratuitamente in piccoli gruppi. Per le degustazioni guidate con visita alla cantina si paga un contributo che varia da casa a casa: chiedi prima. Telefonare conviene soprattutto con le aziende più piccole del sud della regione.

Portare il vino a casa: all'interno dell'UE il vino per consumo privato non pone questioni doganali né limiti di quantità, e non c'è il problema del bagaglio a mano se si viaggia in auto. Qui comprare a cartoni è la norma, non l'eccezione: quasi tutte le enoteche vendono direttamente confezioni da sei e da dodici bottiglie. Parti con il bagagliaio vuoto. Solo in piena estate non lasciare i cartoni per ore nell'auto rovente; su richiesta le cantine spediscono anche.

Cosa comprare: un Riesling secco di uno dei grandi cru della Mittelhaardt - Forster, Deidesheimer o Ruppertsberger - perché mostra quanto possa essere potente il Riesling tedesco senza diventare pesante. E poi assolutamente un Pinot Nero del sud del Palatinato: quello che nasce a Schweigen e dintorni non teme il confronto con la Borgogna ed è ancora conveniente. Per tutti i giorni un Pinot Grigio o un Pinot Bianco: il Palatinato ne coltiva ormai così tanto che la qualità regge anche nella fascia d'ingresso.

E in viaggio: sulle carte dei vini del Palatinato ci sono spesso trenta Riesling di dieci cantine, distinti solo da nomi di cru che a chi non è del posto suonano intercambiabili. Lo scanner dell'app Grape Guru li inquadra e ti dice se il vino è vinificato secco, cosa che in etichetta non è sempre chiara.